Long Way USA

Nos mudamos: a partir de hoy www.longwayusa.com

2009-10-26T13:34:00.000+01:00

El blog inicia una nueva etapa. Dejamos Blogspot para unirnos a Tumblr, con un nuevo diseño y mejores opciones en redes sociales y gestión.

Además, ya tenemos nuestro propio dominio.

Así que a partir de hoy, este blog se muda a:

www.longwayusa.com

(Los cambios también los hemos realizado en el blog El Creativo Wilson: www.elcreativowilson.com)

La Autocaravana como alternativa para el viaje

2009-10-19T11:25:00.000+02:00

Algo que nos llamó mucho la atención en las carreteras americanas fue la gran cantidad de autocaravanas con las que nos cruzábamos. No nos hizo falta mucho tiempo para darnos cuenta de que la gran mayoría de ellas eran alquiladas, y prácticamente todas pertenecían a la misma empresa, Cruise America. Son fácilmente reconocibles, Ford blancas con vinilos decorativos con fotografías de las grandes atracciones americanas: el Grand Canyon, Monte Rushmore, los grandes parques...

La presencia de autocaravanas en la zona oeste americana es mayor que en la zona este y central, o por lo menos esa fue la sensación que nosotros tuvimos. Sin duda el pico más grande se dio en las zonas de Arizona, Nuevo México, Nevada... Eso demuestra que la gente viaja hasta LA o alguna ciudad californiana y allí las alquila para hacerse excursiones de unos cuantos días por los grandes parajes naturales y de paso dejarse unos dólares en Las Vegas, ¿por qué no?.

Por curiosidad, el otro día entré en la web de esta empresa americana para hacerme una idea de los precios de alquiler y no me parece caro. Por 2 semanas de alquiler podemos llegar a pagar entre 700 a 1000 $ más el importe del kilometraje (450$ por 1400 millas), en función de que la autocaravana sea más o menos grande. Cogiendo como referencia una estándar para 5 personas que anda por 820$ y las 1400 millas, nos sale un precio de 1.270$ (850€), unos 90$ al día (60€). Nosotros pagamos el doble por la moto y no hay que olvidarse del dinero que te ahorras viajando en autocaravana (alojamientos, comidas...).

Está claro que un viaje así es mucho más bonito en moto, ¡dónde va a parar!, jejeje. Pero la autocarava es una buena opción, quizás lo es menos para una pareja pero sí para un viaje en familia o en grupo. Sin duda se trata de una opción cómoda y asequible para poder viajar por los USA. Para aquell@s a l@s que os interese os dejo el link a la web:

Cruise America

5 fotos más del viaje en las guías Schmap

2009-10-01T13:14:00.004+02:00

Desde que una de las fotos que sacamos en los estudios Sun en Memphis se incorporó a la guía Schmap de la ciudad de Tennessee, hemos recibido 5 solicitudes más para ceder fotos a otras tantas guías.

Son: una foto del Mall para la guía de Philadelphia (de nuevo salgo en la foto), otra de St. Patrick para la de Nueva York, de la Casa Blanca para la de Washington, del Gate Way Arch para la de St. Louis y del Staples Center para la de Los Ángeles.

Está bien señores de las Schmap, ahí las tienen. Pero a partir de la 7ª empezamos a cobrar.

; D

Philadelphia

Nueva York

Washington

St. Louis

Los Ángeles

ReflEEUUxiones: Monument Valley, nuestro Nº1 USA

2009-09-28T11:29:00.004+02:00

Muchos nos preguntáis qué es lo que más nos gustó de nuestro viaje por los Estados Unidos. Es muy difícil contestar, sobretodo sin poder diferenciar entre grandes ciudades, pueblos o espacios naturales.

Aún así, siempre contestamos Monument Valley. "El valle de las rocas" (que es como lo conocen los navajo) nos sorprendió tanto, que bien merece adelantar en el ranking a NY, Chicago o el Grand Canyon.

El valle, situado en la frontera entre Utah y Arizona, está dentro de una Reserva de indios navajo, por lo que son ellos los que gestionan las visitas guiadas, el hotel y el restaurante...

La principal vista del valle es la de la foto, sacada desde el mirador en el que se encuentra el hotel. Es la vista que probablemente nos resulte familiar a todos, ya que estas imágenes han sido protagonistas una y mil veces de míticas películas de vaqueros como "Ford Apache" de John Ford. Y esto era lo que esperábamos encontrar cuando nos dirigíamos hacia allí.

La vista desde el mirador es obligatoria, sin duda, pero también lo es introducirse en el valle y rodearse de todas esas moles rojas. Hay un camino de varias millas que serpentea entre las formaciones, y que en principio puede ser recorrido en vehículos particulares, pero no es nada recomendable al menos que tengas un jeep. El camino es impracticable si no tienes el vehículo adecuado y para nosotros era totalmente impensable recorrerlo en una Harley de tropecientos kilos. Pagamos a una nativa navajo para que nos llevara en su jeep, es lo que hace practicamente todo el mundo, y sin duda es la mejor opción. No solo por la comodidad, sino porque ellos están autorizados a salirse del camino. Gracias a esto descubrimos rincones impresionantes del valle que no hubiésemos podido ver desde la "ruta oficial".

La sorpresa fue que Monument Valley no es solo ese conjunto de tres formaciones, Mittens y Merrick Butte, sino que hay muchísimo más. El valle no es un valle en el sentido estricto de la palabra, sino que es un desierto ancho y plano con unos colores rojizos tan brillantes como nunca habíamos visto antes. Estoy convencido de que la luz de ese sitio al atardecer lo convierte en uno de los parajes más maravillosos del planeta.

El Rodeo llega a España

2009-09-17T20:37:00.004+02:00

Por primera vez una auténtica competición de rodeo llega a España. Un espectáculo que reunirá a los 50 mejores vaqueros de la Professional Rodeo Cowboy y que se estrenará en Las Ventas.

Desde los USA dos aviones Hércules se han traído más de cien caballos broncos y toros americanos bravos de más de mil kilos. Por lo que he podido ver, las pruebas que se llevarán a cabo coinciden con las que vimos nosotros en las Stockyards de Fortworth: monta de caballos y toros, derribo de ternera, laceo de ternera, la carrera a caballo de barriles de las chicas... Todo un espectáculo.

Las ciudades en donde estarán los Rodeo Cowboys serán: Madrid (este fin de semana), Guadalajara, Castellón, Valencia, Marbella, Albacete...

Podéis ver todas las sedes y fechas en la web www.rodeoeuropetour.com

Lo que no sé es como funcionara el tema de los himnos, o si la gente acudirá con sombrero y espuelas. Y quizás "Rosa de España cante una de las suyas" acompañada de Miss Vallecas y Miss Getafe. De todas formas, a pesar de no saber lo que se encontrarán los que acudan, yo me quedo con el ambiente original americano, pero es una buena oportunidad para todos aquellos a los que les apetezca ver un rodeo en directo y no puedan esperar a viajar a Texas.

ReflEEUUxiones: viviendas (por Lucía)

2009-09-14T19:54:00.003+02:00

Cierra los ojos e imagina una casa americana: posiblemente un par de alturas, con techo abuhardillado, porche con mecedora o columpio, madera blanca, un jardincito delante y, a lo mejor, hasta una bandera estadonidense. ¿Me equivoco? Pues esa casa que a todos nos vendría a la mente gracias a las innumerables pelis y series familiares tipo "Cosas de casa" o "Los problemas crecen" son reales. De hecho en nuestro viaje hemos pasado por calles que irremediablemente me hicieron recordar la serie "Aquellos maravillosos años" con una calle ancha en la que juegan los niños rodeda de aceras con árboles y casitas unifamiliares. Es curioso cómo, gracias a la pequeña pantalla, nos puede llegar a resultar más familiar este tipo de calle que cualquiera de nuestra tierra, es como si uno ya hubiese estado allí anteriormente.
Lo cierto es que en este viaje hemos comprobado que la mayoría de americanos viven en casas con jardín. Aunque varias cosas llaman nuestra atención.
Primera: sorprende ver como la mayor parte de viviendas no poseen vallas ni cierre de ningún tipo. Uno puede entrar en propiedad privada sin impedimento. Me gustaría saber cómo deciden hasta dónde llegan sus límites. Quizás no sea tan raro y sea un problema de mentalidad, soy gallega y aquí el tema de lindes, "ferrados" y demás... me persigue. No sería tan raro si no fuese porque...viajando por zonas prácticamente desiertas, al lado de la carretera, el territorio sí estaba delimitado con vallas metálicas, de madera...que impedían el paso. ¿A quién le importa un trozo de terreno perdido en el desierto? Y me niego a pensar que todo aquello fuese de los militares...
Segunda: Predominan las casas y no siempre parecen haber sido construidas en ese sitio, me explico: hay un montón de viviendas prefabricadas, viviendas rodantes (nos cruzamos con más de un camión transportando casas) y mucha caravana que se ve perfectamente que no está de paso. Yo lo entiendo perfectamente, si viviese allí tampoco sabría decidirme por una ciudad, pueblo o estado y me encantaría vivir una temporada en cada sitio.
Tercera:lo que está claro es que visto lo visto es normal que cada vez que hay un tornado todo salga volando y es que, creo que en América no se saben el cuento de los tres cerditos y que no han aprendido eso de utilizar ladrillo y cemento.
Aún así, cada vez que pasamos por pueblos y carreteras desde las que veíamos estas casitas me invadía una sensación reconfortante: mayores sentados al fresco, banderas ondeando y niños saludándonos al pasar. Cerraba los ojos y deseaba que apareciese el señor Winslow y nos invitase a pasar y tomar una limonada con su familia.

ReflEEUUxiones: repostar en los USA

2009-09-07T17:10:00.004+02:00

Es obvio que repostar en España o en los EEUU no es muy diferente, como tampoco lo será hacerlo en la India, digo yo, pero sí que hay ciertos detalles que conocidos de antemano facilitan las cosas.

La primera vez que reposté en los USA fue de camino a Philadelphia, y fue la primera y única vez en la que me atendió alguien, el resto de gasolineras en las que repostamos, y fueron muchas, eran "selfservice".

Así que en esa primera ocasión fue todo como la seda, pero en la 2ª... cómo cambió la cosa amigos!!! Tardé unos 10 minutos en llenar el depósito porque no era capaz de que por aquella manguera saliera nada. Después de intentarlo un buen rato, Lucía entró a preguntar, o al menos lo intentó porque no sirvió de nada. Al final entré yo, para ver si con una comunicación directa resolvíamos el asunto. Detrás de una ventanilla me encontré con un joven asiático que creo que no era capaz de entender como alguien no sabía repostar. Yo intentaba explicarle que no salía la gasolina pero aún no sé si no me entendía o directamente pasaba de mi. Volví a salir y lo volví a intentar pero nada. Había 2 opciones, marcharse de allí sin la gasolina después de haber pagado o volver a preguntarle al de la ventanilla. Cuando llegué el tío me miró como diciendo "¿pero aún estás aquí?". Después de un buen rato le entendí que insertara la manguera fuertemente en el depósito. Ya un poquito cansado del tema volví a la moto con la intención de echar gasolina como fuese, pero para algo está la cabeza, observé detenidamente el dispositivo y me di cuenta de que había un muelle en la manguera que era necesario bajar hasta abajo para que saliese la gasolina.

Después de 27 días repostando al menos un par de veces, os contaré algunas cuestiones que pueden ser de interés.

En primer lugar, lo más cómodo es pagar con tarjeta de crédito. Los propios surtidores tienen unos lectores para ello. Se introduce la tarjeta en la ranura, se saca rápidamente y automáticamente te cargan el importe. En varios sitios, pagar así supone un pequeño recargo. La otra opción es pagar dentro. Lo normal en estos casos es tener que pagar antes de echar la gasolina, con lo que lo que hay que pensar en cantidades fijas y decidir gastar 10$ por ejemplo, y olvidarse de llenar el depósito hasta el borde. En otros sitios sí que existe la posibilidad de pagar después de servirse, pero es extraño encontrarse con este sistema. De todas formas en el 95% de los sitios pone si es necesario el prepago, aunque puede estar bastante escondido, hay que fijarse bien en todos los cartelitos y pegatinas.

Las mangueras suelen ser iguales que las que nos encontramos aquí. Hay que tener en cuenta que en ocasiones es necesario subir una palanca que se encuentra debajo de la manguera en el surtidor. Un par de veces me pasó, pensé "otra vez como en Philadelphia", pero no, es que eran de palanca. Recordad también lo de insertar la manguera fuerte y completamente para que los que tienen "muelle" funcionen sin problema. Las cifras, ya sean de dinero o de galones, se suelen marcar igual que aquí, algunas con cada cifra independiente y otras sumando de 10 en 10 o de 1 en 1. Normalmente esto siempre hay que hacerlo antes de seleccionar el tipo de gasolina e, incluso, una vez me encontré con que había que hacerlo antes incluso de introducir la tarjeta.

Lo normal es encontrarse con 3 tipos de octanaje en las gasolinas. Nosotros echamos siempre la "Supreme", pero suele haber otras dos más baratas, aunque la diferencia de precio no suele ser muy grande, aunque si es más importante en algunos estados. Y hay que tener en cuenta que hay muchas gasolineras que no tienen gasoil. Allí lo de los diesel... como que no.

REflEEUUxiones: las propinas en los USA

2009-08-31T20:01:00.000+02:00

El tema de las propinas (tips) americanas fue una de las cosas que más nos cogió por sorpresa al principio de nuestro viaje. Las diferencias en el mundo "propinero" entre lo que conocemos y los EEUU son evidentes.

La primera sorpresa nos la llevamos al día siguiente de aterrizar, a la hora de desayunar. Nos paramos en una cafetería cercana al Hilton y tomamos unos cafés y algo de bollería por unos 16$. A la hora de pagar llamamos al camarero, pedimos la cuenta y pagamos 20$. Sabíamos que allí siempre se deja propina, pero tampoco exactamente qué cifra era la correcta así que estábamos decidiendo lo que íbamos a dejar. Pero pasaron 2 minutos, 5 minutos, 8 minutos, 10... tenía toda la pinta de que nadie iba a traernos la vuelta. Es cierto que podíamos haberla pedido porque quizás se hubiesen olvidado, pero también es verdad que habíamos estado lanzando algunas miradas a los camareros así que se podrían haber dado por aludidos en el caso de que se hubiesen olvidado. Así que ante el miedo de quedar en ridículo nos levantamos y nos marchamos. A partir de ese momento establecimos como objetivo principal el enterarnos qué pasaba en ese país con las propinas.

La cuestión es que lo que está estipulado en la Gran Manzana como una propina normal es un 15%. Un 10% se dejaría en caso de un mal servicio y un 20% en el caso de que el servicio fuera muy de tu agrado. Posteriormente nos dimos cuenta de que estos porcentajes eran adecuados para NY y las grandes ciudades, pero nosotros conscientemente estuvimos dejando esa media del 12-18% durante todo el viaje, esto provocó grandes alegrías en los camareros de determinados sitios como en la pequeña población texana de Bandera.

El hecho de que directamente no nos devolviesen las vueltas nos pasó un par de veces más en algún restaurante y en algún taxi, solo en las grandes ciudades. En estos casos lo que hay que decir es la cantidad que quieras que te devuelvan. Es decir, si un taxi cuesta 11,30$ y le das 20, le pides 5 de vuelta y el resto queda de propina.

Otras posibilidad, aunque tampoco es muy común, es que la propina esté incluida en la cuenta, con lo que es recomendable mirar siempre por si la estás pagando dos veces. En estas ocasiones, siempre en restaurantes, se movió en torno al 12%, con la única excepción de un 22% que nos cobraron en una cena en Times Square (NY).

Las propinas forman parte del día a día en los USA, en los restaurantes, en el taxi, con los guías, en los hoteles, en las peluquerías... Excepto, en restaurantes de comida rápida en los que simplemente suele haber urnas en las que la gente echa unos pocos céntimos de vez en cuando o en las compras en otras superficies comerciales. Digamos que se ciñe al mundo de los servicios.

Desde luego para nosotros es un cambio de chip, hay que mentalizarse de que allí las propinas son necesarias. Nadie va a reclamarte una propina no dada pero sí que tendrás que aguantar malas caras y comentarios entre dientes de los camareros (visto por nuestros ojos varias veces sobre todo con gente joven que pasaban de dejar la propina, y cuando lo hacían te dabas cuenta).

En fin, unos estarán a favor y otros en contra de las propinas pero lo que sí es verdad es que toda esa gente depende de ellas, allí tienen unos sueldos fijos bajos que se van completando con las propinas, con lo que se supone que alguien que haga bien su trabajo va a cobrar más que alguien que no lo haga. ¿Tendrá todo esto que ver con la gran amabilidad y atención de los camareros en los USA?. Sin duda.

El blog El Creativo Wilson regresa tras las vacaciones

2009-08-28T12:49:00.002+02:00

Una vez recuperados del viaje y de vuelta a la normalidad retomo el blog de El Creativo Wilson, sin abandonar Long Way USA, por supuesto.

El blog seguirá centrado en la Publicidad y el diseño, sin olvidarse del cine, la música, la tecnología o la actualidad. Mi intención es escribir con asiduidad y darle vida. Como siempre os animo a que lo visitéis, participéis, critiquéis y todo lo que os dé la gana.

El Creativo Wilson

Una foto nuestra en el Sun Studio en las nuevas guías Schmap

2009-08-27T07:59:00.002+02:00

La foto en cuestión

Hace un par de semanas se puso en contacto con nosotros una chica para decirnos que habían seleccionado una foto nuestra como candidata a formar parte de la nueva Guía Schmap de Memphis. Querían saber si dábamos nuestro permiso para poder incluirla en la guía y que nos confirmarían si finalmente resultaba elegida, cosa que hicieron esta semana.

Para los que nos las conozcan, las Schmap Guides, son unas guías interactivas muy interesantes que se pueden consultar online o a través de un software gratuito que te puedes descargar en su propia página. La descarga de las guías también es totalmente gratuita y en caso de consulta online igualmente, por supuesto.

Podían compararse al Google Maps, pero estas guías me gustan mucho por la gran cantidad de referencias que tienen junto con información de todas y cada una de ellas. Son perfectas para buscar información sobre cultura, monumentos, atracciones, restaurantes, hoteles, bares...

Hay guías Schmap de las principales ciudades americanas y cada vez van incorporando más del resto del mundo, ya hay muchas europeas y 8 de España. Si no las conocéis echadles un ojo que merecen la pena.

La mayoría de todas las referencias vienen con unas cuantas fotos, así que aparecer en ella no es ningún mérito, de hecho la foto no tiene absolutamente nada, como veis es la típica de "hola, estoy aquí, en el Sun Studio". Pero nos hace gracia vernos en la guía, sobre todo a mi que estoy delante de la fachada. Jajaja.

Os dejo el link para las guías: Schmap

Opción online de la guía con nuestra foto

ReflEEUUxiones: durmiendo en moteles de los USA

2009-08-24T19:45:00.006+02:00

Piscina del motel al lado de la casa de Elvis en Memphis

A pesar de las buenas referencias que teníamos, una de las cosas que más nos inquietaban antes del viaje era saber con qué alojamientos nos íbamos a encontrar en los Estados Unidos.

De los 31 días que pasamos en los USA, en 7 nos alojamos en hoteles, los demás en moteles. Los 7 días en hoteles se reparten entre las 4 noches de Nueva York y las tres que pasamos, ya al final del viaje, en hoteles de Beverly Hills, Las Vegas y San Francisco.

Con las únicas excepciones del hotel de Beverly Hills y Sam's Town en Las Vegas, los otros dos hoteles fueron bastante peores en relación calidad-precio de lo que es normal encontrarse en España. El hotel en NY, el Flatotel, estaba muy bien situado a un par de calles de Times Square, habitación grande pero no le vendría mal una reforma y era bastante caro. El hotel de San Francisco era pintoresco pero también le venía bien una reforma. Por contra, el de Beverly Hills era pequeño pero moderno y bien equipado, mientras que disfrutamos de una buenísima suit en Las Vegas por muy poco dinero.

Que los hoteles americanos no se corresponden a la calidad que esperamos los europeos respecto a sus estrellas no es ningún secreto. La clave del alojamiento durante el viaje era descubrir qué nos íbamos a encontrar en esos moteles de carretera que salpican toda la geografía americana.

De unos 20 moteles en los que no alojamos tan solo nos encontramos con 3 que se podría decir que estaban por debajo de la media: falta de limpieza o de una mano de pintura, aunque en ninguno estos detalles eran exagerados. La media es buena, semejante a muchos hoteles de 3 estrellas de España. De hecho, algunos moteles eran claramente mejores que el hotel de 4 de NY, por ejemplo.

Los USA están repletos de moteles independientes y muchos otros que pertenecen a distintas cadenas. Nosotros nos alojamos siempre en moteles de cadenas, excepto el Wingwam de San Bernardino. Las principales cadenas son Days Inn, Super 8, Ramada, Motel 6, Travelodge, Knights Inn... Desde las ciudades más grandes a los pueblos más pequeños, todos tenían al menos uno de estos moteles dentro de sus límites. La gran mayoría de ellos suelen estar situados en las afueras con numerosas gasolineras y restaurantes de comida rápida.

Nuestras preferencias solían apuntar a los Days Inn, muy comunes y con buena relación calidad - precio. Muchas veces llegábamos a los sitios y buscábamos alguna opción para dormir, en otras ocasiones antes de salir del motel por la mañana buscábamos en internet la opción más apetecible. Lo hacíamos a través de la página de Wyndham, que realiza una búsqueda por localidad entre la mayoría de estas cadenas.

El 90% de estos moteles se mueven entre los 40 y 60 € por noche. Algunos eran más baratos, como muchos Super 8 o Knights Inn, pero también se les notaba que estaban un peldaño por debajo del resto. Practicamente todos incluyen desayuno continental dentro del precio (café, infusiones, zumos, bollería... con poca variedad pero suficiente) y wifi. A elegir entre habitaciones con cama King size o Queen (algo más pequeña). En 2 ocasiones no tuvimos elección y nos quedamos en una habitación de fumadores, no es nada recomendable para los no fumadores, no sé si era debido a la ausencia de humo de tabaco en los lugares públicos de los USA y nos estábamos desacostumbrando, pero el olor era difícil de aguantar hasta pasado un rato. La mayoría de estos moteles tenían también piscina, máquinas de vending, lavandería...

En definitiva, una muy buena opción a la hora de plantearse un "road trip" por EEUU: muchas opciones hasta en los sitios más remotos y un buen producto a un precio menor. Poder aparcar en la puerta de la habitación tiene su gracia y es cómodo, biblias a destajo por si te apetece leer por las noches, y ni rastro de cadáveres flotando en la piscina.

ReflEEUUxiones: mapa de nuestra ruta final

2009-08-20T16:36:00.004+02:00

Hemos hecho caso a la amplia demanda reclamando poder ver de un solo vistazo sobre un mapa la ruta que llevamos durante nuestro mes en los USA. Es aproximada ya que usamos alguna carretera que no aparece en el mapa, sobre todo las de la zona de la ruta de la Blue Ridge Pkw, la Skyline Dr o la parte de Monument Valley o el Grand Canyon. Como es a modo de resumen, recordamos que fueron un total de 12.300 kilómetros, que llegamos a pasar por 22 estados (New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Washington DC aunque realmente no es un estado oficialmente sino la entidad diferente del Distrito de Columbia, Virginia, Kentucky, Tennessee, North Carolina, Georgia, Alabama, Arkansas, Indiana, Illinois, Missouri, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona, Nevada y California) y que quitando los primeros días en NY fueron 26 de ruta.

Los puntos rojos marcan las principales ciudades o lugares por los que hemos pasado. La verdad es que de un primer vistazo se ve como el norte está sin conocer, la excusa perfecta para volver a plantearse otro viaje, jejeje. Os enumero los principales lugares con algunos datos, excepto parajes naturales que solo son nombrados:

- Nueva York: Población: 8,008,278. Hora: UTC -5. Estado: New York - NY. Condado: Bronx County - BN. Web: http://nyc.gov

- Philadelphia: Población: 2,140. Hora: UTC -5. Estado: New York - NY. Condado: Jefferson County - JE. Web: http://www.gophila.com/

- Washington: Población: 572,059. Hora: UTC -5. Estado: District Of Columbia - DC. Condado: District Of Columbia District - DI. Web: http://washington.org/

- Front Royal: Población: 13,589. Hora: UTC -5. Estado: Virginia - VA. Condado: Warren County - WR.

- Skyline Dr

- Christianburg: Población: 2,664. Hora: UTC -5. Estado: Kentucky - KY. Condado: Shelby County - SH

- Blue Ridge Pkw

- Cherokee: Población: 1,237. Hora: UTC -6. Estado: Alabama - AL. Condado: Colbert County - CL.

- Smoky mountains

- Gatlinburg: Población: 3,382. Hora: UTC -5. Estado: Tennessee - TN. Condado: Sevier County - SV. Web: http://www.ci.gatlinburg.tn.us

- Nashville: Población: 545,524. Hora: UTC -6. Estado: Tennessee - TN. Condado: Davidson. Web: http://www.nashville.org

- Memphis: Población: 650,100. Hora: UTC -6. Estado: Tennessee - TN. Condado: Shelby County - SY. Web: http://www.cityofmemphis.org

- Indianapolis: Población: 781,870. Hora: UTC -5. Estado: Indiana - IN. Condado: Marion County - MO. Web: http://www.indygov.org

- Elkhart: Población: 51,874. Hora: UTC -5. Estado: Indiana - IN. Condado: Elkhart County - EL. Web: http://www.elkhartindiana.org

- Chicago: Población: 2,896,016. Hora: UTC -6. Estado: Illinois - IL. Condado: Cook County - CO. Web: http://egov.cityofchicago.org

- Springfield: Población: 111,454. Hora: UTC -6. Estado: Illinois - IL. Condado: Sangamon County - SM. Web: http://www.springfield.il.us

- St. Louis: Población: 348,189. Hora: UTC -6. Estado: Missouri - MO. Web: http://stlouis.missouri.org

- Lebanon: Población: 12,155. Hora: UTC -6. Estado: Missouri - MO. Condado: Laclede County - LD. Web: http://www.lebanonmissouri.org

- Oklahoma City: Población: 506,132. Hora: UTC -6. Estado: Oklahoma - OK. Condado: Oklahoma County - OL. Web: http://www.okc.gov

- Dallas: Población: 1,188,580. Hora: UTC -6. Estado: Texas - TX. Condado: Dallas County - DS. Web: http://www.dallascityhall.com

- Fort Worth: Población: 534,694. Hora: UTC -6. Estado: Texas - TX. Condado: Tarrant County - TN. Web: http://www.fortworthgov.org

- Houston: Población: 1,953,631. Hora: UTC -6. Estado: Texas - TX. Condado: Harris County - RR. Web: http://www.cityofhouston.gov

- San Antonio: Población: 1,144,646. Hora: UTC -6. Estado: Texas - TX. Condado: Bexar County - BX. Web: http://www.sanantonio.gov

- Bandera: Población: 957. Hora: UTC -6. Estado: Texas - TX. Condado: Bandera County - BA

- Roswell: Población: 45,293. Hora: UTC -7. Estado: New Mexico - NM. Condado: Chaves County - CH. Web: http://www.roswell-nm.gov

- Ruidoso: Población: 7,698. Hora: UTC -7. Estado: New Mexico - NM. Condado: Lincoln County - LI. Web: http://www.voruidoso.com

- White Sands

- Monument Valley

- Grand Canyon

- Las Vegas: Población: 478,434. Hora: UTC -8. Estado: Nevada - NV. Condado: Clark County - CL. Web: http://www.ci.las-vegas.nv.us

- San Bernardino: Población: 185,401. Hora: UTC -8. Estado:California - CA. Condado: San Bernardino County - SA. Web: http://www.ci.san-bernardino.ca.us

- Los Ángeles: Población: 3,694,820. Hora: UTC -8. Estado:California - CA. Condado: Los Angeles County - LO. Web: http://www.ci.la.ca.us

- San Francisco: Población: 776,733. Hora: UTC -8. Estado:California - CA. Condado: San Francisco County - SF. Web: http://www.ci.sf.ca.us

ReflEEUUxiones: el mundo de la moto en los USA (por Borja)

2009-08-17T16:43:00.001+02:00

La percepción que hay sobre la moto, en la mayor parte de los EEUU, es bastante diferente a la europea. Las motos se comportan, en general, igual que los coches algo que aquí no pasa, lo que hace que el uso que se le da a las motos sea diferente.

De todo esto nos fuimos dando cuenta poco a poco. La primera sorpresa fue las poquísimas motos que había en las principales ciudades. Teniendo en cuenta la comodidad de una moto a la hora de moverse entre tráfico denso era extraño que en ciudades como NY o Chicago a penas se vieran motoristas. Luego encontramos la explicación y es que el hecho de que las motos no serpenteen entre los coches, creo que tiene bastante que ver. ¿A ver si por eso me pitaban los coches en NY cuando me "colaba" en los atascos?. Por lo que se ve ese tipo de cosas no están muy bien vistas. La prueba más palpable fue en Houston cuando nos comimos un atasco de varias millas como un coche más, junto con unas cuantas motos. Claro, con este comportamiento la ventaja de tener moto respecto al coche en ciudad... Vale, lo reconozco, yo me comporté a la americana a veces sí y a veces no, pero es que soy muy europeo y eso de "comerse" un atasco en la autovía de más de 30 km, como nos pasó en Nevada, como que no.

Por contra, en carretera la presencia de motos es enorme, y ya no digamos en carreteras de montaña. Una amplísima mayoría de motos eran míticas Harley, sobre todo el modelo que alquilamos nosotros, la Electra. Después, alguna que otra BMW y japonesas, pero muy de vez en cuando.

En las ciudades dada la poca presencia de motos no vimos aparcamientos específicos. La única ciudad diferente es San Francisco, una muestra más de su aire europeo. En general en California había mayor presencia de motos, pero la ciudad del Golden Gate estaba plagada, sin duda es un buen transporte para sobrellevar tanta cuesta.

Lo que no cabe duda es de que el sentimiento motero es universal. La gente se saluda al igual que en Europa haciendo una "V" con los dedos o simplemente levantando la mano, pero es muy raro cruzarse con otra moto y no recibir un saludo. Sí es cierto que el perfil de motero americano es muy característico. Obviamente hay gente de todas las edades y de ambos sexos llevando motos, pero los hombres mayores de 40, sin casco, gafas de sol, badana, ropa de cuero y bigote y perilla hasta el pecho, predominan. La cultura motera es muy custom y se nota en los que van encima. Sin duda, ser motero en los USA es mucho más que simplemente tener una moto.

Lo prometido es deuda: renovación de votos en la Little White Chapel en Las Vegas

2009-08-13T21:48:00.002+02:00

ReflEEUUxiones: el viaje 72 horas después (por Borja)

2009-08-11T00:13:00.006+02:00

3 días después de llegar de los USA, ya un poco más descansados, empezamos a ver todo este último mes con una perspectiva diferente. La verdad es que las sensaciones cambian estando en un sitio u otro. Supongo que allí, tras el impacto inicial, empiezas a disfrutar de las cosas sintiéndote más integrado, al poco tiempo de estar en los USA dejan de llamarte la atención la mezcla racial, el cambio urbanístico, el diferente ambiente... de vuelta en casa, repasas los momentos y te das cuenta de lo diferente que es tu realidad a todo aquello.

Como bien dijo Fran en uno de sus comentarios, después de volver de una ciudad tan grande y cosmopolita como Nueva York te das verdadera cuenta de la pequeña esquinita del mundo en la que vives, a nosotros la sensación se nos multiplica por mil. Ya no solo es sentir la diferencia entre NY y Coruña, es que acabamos de hacer 12.300 km y hemos visitado solo una parte de los EEUU, ¿cuántas vueltas hubiésemos podido dar por España con todos esos km?. La única lástima que nos ha quedado del viaje han sido aquellos sitios que nos apetecía mucho visitar y que no hemos podido ver. Sabíamos que todo lo que queríamos era imposible, eso sí, al final lo que hemos visitado lo hemos disfrutado y no tenemos la sensación de haber andado a las carreras. Al final habrá que planear otro viaje, jejeje, pero se nos han quedado fuera las Cataratas del Niágara, Florida, Nueva Orleáns, Atlanta, el monte Rushmore, Yelowstone, Devil's Tower, Yosemite... muchas cosas.

Uno de los principales temores que teníamos al principio era el de que tuviésemos que dedicar demasiado tiempo a movernos de un sitio a otro y que no disfrutáramos de los sitios. Como digo, no hemos tenido para nada esa sensación. De media hemos estado un día en cada sitio, exceptuando ciudades como NY en la que estuvimos 4 días, o Chicago, Los Ángeles... en los que estuvimos 2, visitamos el resto de sitios en unas horas. El planteamiento de un viaje así tiene que ser muy diferente al que se haría cuando vas a conocer una ciudad o una región. Sabíamos que el nuestro era un "road trip", es decir, un viaje de estar en la carretera y es lo que hemos hecho, pero a pesar de los más de 12.o00 km hemos conocido los principales rincones de cada lugar. Para las ciudades, lo más complicado por el escaso tiempo, la clave ha sido elegir un sitio o dos para visitar en profundidad y dar una vuelta por el resto de sitios imprescindibles. Para esto último ha sido muy importante la moto. La moto para estos casos es como el típico autobús descapotado pero con más libertad. Así hemos recorrido las zonas centro de todas las ciudades en las que hemos estado solo unas horas.

La moto ha sido perfecta, tanto para recorrer las calles de las ciudades como para viajar largas distancias por las insterestatales o curvear por carreteras de montaña. Pensé que me iba a costar mucho más adaptarme a ella, pero en unas pocas horas me había acostumbrado a su gran peso y diferente postura. Ayer coger de nuevo mi BMW resultó muy extraño, tanto como estrenar moto, me di cuenta de la gran diferencia de tamaño que hay entre las dos. La Harley ha resultado muy cómoda a la hora de pasar largas horas conduciendo, lo único que me provocaba, sobre todo al final del viaje, era algo de pesadez en la parte alta de la espalda, de haber viajado en una moto más pequeña no creo que subiésemos aguantado tan bien semejante paliza. Además, tener música en la moto ha sido toda una novedad y disfrutar de ella recorriendo por ejemplo las desérticas zonas de Nevada fue toda una experiencia.

La moto y los billetes de avión han sido sin duda lo más caro del viaje. En general hemos gastado menos dinero de lo que esperábamos. Nos ha resultado barato comer, en gasolina poco hemos gastado y el alojamiento ha sido asequible. Ya profundizaremos en estos temas en otras entradas, pero se puede concluir que viajar por los USA no es caro si así te lo propones.

Nos hemos llevado muy pocos chascos, nada nos ha decepcionado realmente, aunque esperábamos que nos impresionaran más algunos lugares como Hollywood. Hemos quedado impresionados por ciudades como NY, Chicago o San Francisco o por escenarios como Monument Valley o el Gran Cañón o por ambientes como los de Teeneessee o Texas. En general una auténtica gozada, estar un mes y disfrutar todos y cada uno de los días es muy difícil.

Además hemos tenido la suerte de que la climatología nos acompañase. Durante el viaje hemos dejado atrás grandes tormentas en varios estados como Tenneessee que a nosotros no nos han tocado. Tan solo llovió algo 2 días de los 31, y de lo único que podríamos quejarnos sería del exceso de calor con temperaturas de más de 40ºC en Texas o Las Vegas, por ejemplo.

En definitiva, para nosotros esto ha sido un sueño cumplido. Por un lado por poder hacer un viaje tan largo, algo que nos apetecía, y por otro, por hacerlos por los USA, un país que deseábamos tanto conocer, sabíamos que tenía mucho que ofrecer, no solo esas ciudades y paisajes de película, también una cultura de la que conocíamos sus estereotipos pero no su realidad. Gracias a alternar ciudades con minúsculos pueblos hemos podido ver las diferencias culturales dentro de los USA, diferencias que existen también entre las diferentes zonas. En ellas profundizaremos otros días.

Para acabar daros una vez más las gracias a todos los que habéis seguido el viaje. Ya éramos conscientes del seguimiento por las estadísticas del blog, pero al llegar nos hemos dado cuenta realmente de la expectación, mucha a través del blog y mucha a través del periódico. Este blog sin las visitas no hubiese tenido, obviamente, ningún sentido, pero nunca esperábamos tener tantas visitas, lo que ha ayudado a que a su vez, más gente haya llegado a la página a través de buscadores. Hemos tenido muchas visitas de EEUU, de México, de Argentina, Francia, Alemania, Portugal...

Gracias al apoyo nos animamos a seguir con todo esto, así que a partir de ahora iremos publicando entradas sobre diferentes aspectos, profundizando sobre temas que os puedan interesar, ya que ese es el sentido de todo esto. Y si os apetece, podéis preguntar o proponer temas a través de los comentarios.

Seguimos hablando.

En casita

2009-08-08T11:40:00.002+02:00

Acabamos de llegar a casa, son las 11:40 h, las 2:40 de la madrugada para nuestros cuerpos, casi la hora a la que escribía muchos días. Os mentiría si os dijese que estamos frescos como lechugas, pero por mi parte la última vez que se puede decir que dormí más o menos normal (no llegó a 5 horas) fue el miércoles. Sí, suena fuerte pero es que la noche del jueves no dormí porque salíamos del hotel a las 4 de la mañana, y el viernes ha sido un día raro de 15 horas en el que hemos cenado a la hora de comer y desayunado en mitad de la madrugada (hora corporal), creo, no me hagáis mucho caso porque todo esto es muy raro. En fin, creo que es sábado por la mañana y estoy en mi cama, así que voy a dormir un rato, no mucho porque esta noche habrá que intentar dormirla entera para arreglar todo este embrollo.

Toca descansar el fin de semana y el lunes reflexión general sobre el viaje. Por cierto, hoy en la Voz se ha publicado el último artículo.

Buenos días, creo.

Día 31, jueves 6 de agosto: y tras pasar por la "puerta" del Golden Gate, volvemos a casa

2009-08-07T11:11:00.006+02:00

Nos despedimos de los USA con el Golden Gate de San Francisco de fondo

San Francisco, California. 2:22 h. Millas definitivas 7.600 (12.230 km)

Estamos a 2 horas de ir hacia el aeropuerto. Lucía duerme un poco y yo hago tiempo hasta que llegue la hora. No me apetece pasar durmiendo este rato, así que veo un poco la tele americana, algo que casi no hemos hecho en todo el mes, y aprovecho para escribir la última entrada del Diario. Además, prefiero llegar con sueño al primer tramo de nuestro viaje de regreso, el que nos llevará de San Francisco a Chicago desde las 6:10 y por unas 4 horas. Después otras 8 horas más a Madrid y la última hasta Coruña. En total unas 13 horas de vuelo y unas 19 en total de viaje de regreso.

Hemos intentado disfrutar de San Francisco en este último día de viaje. Es una ciudad que nos ha encantado. Con un aire muy europeo en comparación con el resto de ciudades americanas que hemos visitado, sin duda pasa a mi podio de ciudades americanas con Nueva York y Chicago. Es una ciudad divertida y con un encanto especial. Circular por ella es como una montaña rusa, arriba y abajo constantemente, y no pequeñas cuestas sino auténticos muros. Por ejemplo, a primera hora de la mañana hemos cruzado la calle Divisadero, y desconozco si será la mayor pendiente de la ciudad, pero la gente que iba por la acera más que subirla, la escalaba. Creo que jamás he visto semejante porcentaje de pendiente, ni en los más altos puertos de montaña. Por lo demás, tiene una gran zona portuaria, con muchas tiendas y restaurantes y un gran ambiente turístico. La zona de Union Square alberga la más importantes calles comerciales, con algún centro comercial impresionante. Un Chinatown muy peculiar y más característico que los que hemos visto en otras ciudades... Y atractivos puntos históricos como el puente Golden Gate, la isla de Alcatraz o el Presidio entre otros.

Así que hemos madrugado para hacernos las últimas fotos con la moto y devolverla. Hemos cruzado con ella el Golden Gate Bridge y hemos ido hasta la costa de Marin para tener el puente de fondo. El puente impresiona, tiene una gran altura y su estructura le proporciona una presencia imponente.

Encaminándonos hacia la sede de Eagle Rider en la ciudad para devolver la Electra, hemos parado en el Castro, mítico barrio gay de la ciudad, muy de moda ultimamente tras la película en la que Sean Penn hace de Harvey Milk, uno de los líderes del movimiento gay.

Tras despedirnos de la moto y traer las maletas vacías al hotel, hemos alquilado otro vehículo por un par de horas para recorrer lo más rápido posible alguno de los puntos más importantes de la ciudad. Teníamos prisa porque a las 17:30 teníamos reservados billetes para un paseo en barco por la bahía para poder ver de cerca el puente y la isla de Alcatraz. Hace una semana nos llevamos un pequeño disgusto al descubrir que no íbamos a poder entrar en Alcatraz. En ese momento vimos que ya no quedaban entradas para los próximos 2 meses, así que hay que reservar con mucha antelación. Aún así, lo más probable es que no hubiésemos podido hacer un tour que dura más de 5 horas con el poco tiempo que hemos tenido. Así que nos hemos tenido que conformar con ver sus aire siniestro desde el mar, sin poder desembarcar, aún así ha merecido la pena el viaje en barco para verla bien de cerca.

Al desembarcar hemos ido a dar una vuelta por dos zonas importantes de la ciudad que aún no habíamos visto: un llamativo Chinatown con mucha más construcción oriental de lo normal en estos barrios y la zona comercial de Union Square con mucho ambiente y buenas tiendas.

Para cerrar la ruta, cena en un restaurante italiano recomendado por la Looney Planet con bastante buen criterio, y para el hotel a preparar las maletas.

Quiero que esta, a pesar de ser la última del viaje, no "huela" a entrada definitiva. No quiero hacer valoraciones generales porque vendrán en los próximos días. Queremos que este blog aún siga teniendo vida, así que iremos escribiendo sin prisa pero sin pausa sobre nuestras experiencias en los USA, intentaremos dar alguna recomendación para viajar por aquí y haremos reflexiones sobre aspectos concretos.

Así que simplemente para cerrar el viaje diré: que han sido 31 días increíbles, con sus 24 horas. Que ha sido duro físicamente por momentos, pero que con todo lo que estábamos disfrutando lo llevábamos muy bien. Que nos han sorprendido muchas cosas, queríamos conocer este país porque a priori nos parecía muy interesante, y vaya si lo es, y nos ha roto los esquemas y las ideas preconcebidas que llevábamos en la cabeza. Los americanos no son un tíos malencarados, en su grandísima mayoría son atentos, divertidos y muy educados. Y, aunque mucha gente lo dudaba al principio y yo era algo de lo que estaba totalmente convencido, este país es tan seguro para viajar como cualquiera de los de Europa, no hemos tenido ni un solo problema durante todo el mes, ni uno solo.

Si algún día tenéis la oportunidad de poder disfrutar de los USA un tiempo no lo dudéis, y si queréis, estaremos nosotros para ayudar con nuestra pequeña experiencia.

Gracias a todos los que seguís el blog, muchos a diario, porque sois más de los que esperábamos.

Lo dicho, el sábado a las 10:00 de la mañana llegamos a casa. Y este blog continúa...

Vídeos

Calles de San Francisco

Moto alquilada el último día

El puente Golden Gate y SFco desde el agua

Alcatraz, La Roca

Álbum del día (2 páginas)

Día 30, miércoles 5 de agosto: lo hemos conseguido, Nueva York - San Francisco. 26 días, 22 estados y más de 12.000 km

2009-08-06T12:08:00.007+02:00

Lo logramos!!!!

San Francisco, California. 02:50 h. 7.600 millas recorridas (12.230 km)

Entrar a las 00:30 de la noche en San Francisco ha sido emocionante. Se nos ha pasado muy rápido, pero si hacemos un rápido repaso a las cifras nos damos cuenta de que hemos estado viajando 26 días, pasando por 22 estados y recorriendo más de 12.000 km, con una media de más de 460 km al día. Ha sido cansado, no diría duro, pero ha sido tan gratificante y hemos disfrutado tanto...

Mañana a primera hora devolveremos la moto. Antes le daremos un buen baño, una recompensa por los servicios prestados. Nos da pena, porque aunque solo han sido 26 días con ella, nos hemos dado cuenta de que practicamente le hemos hecho los mismo km a la Harley que a nuestra BMW, así que a partir de ahora tendré el corazón dividido, y creo que puedo decir después de tantas horas encima de ella (no las hemos contabilizado pero hemos estimado que más de 200 seguro) que ya nos podemos considerar unos "harlistas" más. La moto ha resultado ser una auténtica maravilla y hay que darle su parte de mérito para que todo haya salido perfecto. Se ha comportado como una campeona porque para ella también ha sido duro, sobretodo por las largas horas con tanto calor. ¿Cuántas veces habré pensado que se iba a "romper" por estar tanto tiempo con la temperatura del motor al máximo?. Es una moto, muy muy dura, una auténtica tragamillas. Gracias a Harley Davidson.

Como hoy era nuestro último día con ella hemos querido aprovecharlo bien. Primero hemos pasado la mañana gastando nuestras últimas horas en Los Ángeles. Hemos paseado por Beverly Hills, Rodeo Drive, Bel Air o Melrose Place. Sin duda el glamour de Hollywood no está en el Paseo de la Fama, si no en todos estos sitios tan cuidados. Rodeo Drive es una calle con grandes palmeras y las tiendas más caras del mundo. Y muy cuidada está también la famosa calle Beverly Hills y, sobre todo, la zona al norte de Sunset Boulevard dónde viven las grandes estrellas. Hemos estado un rato dando vueltas con la moto por allí, buscando un par de casas de famosos y de paso curioseando un poco. La verdad es que se ven fincas espectaculares, o se intuyen más bien, porque ver se ve poco ya que la mayoría están ocultas tras grandes cierres. Supuestamente hemos visto las casas de unos cuantos famosos, y digo supuestamente porque nada nos asegura que realmente fueran de ellos. Pero, en principio, hemos visto las casas de George Michael, Madonna, los Beckham, C. Aguilera... De todas formas, si algún día vais a Hollywood y os interesa ver alguna de estas mansiones, creo que los mejor es coger un tour, hay muchísimos, porque hacerlo por vuestra cuenta, tal y como hicimos nosotros, acaba siendo un lío.

Antes de marcharnos, fuimos hasta el Downtown y sacamos unas fotos al Staples Center. La conclusión después de este par de días en Los Ángeles es que tras la primera decepción con la entrada a la ciudad y la del Paseo de la Fama del que esperábamos más, es una ciudad que tiene zonas muy interesantes. Es tan grande que muchos barrios no tienen ningún interés pero la zona centro está bien, Sunset Boulevard va por cachos pero tiene cierto encanto y buenos locales, y si lo que se quiere es ver lujo y glamour hay que ir a Beverly Hills dónde se podrán ver cochazos, tiendas muy caras y si se tiene suerte algún famoso.

Como queríamos despedirnos a lo grande de la moto, decidimos evitar la interestatal. Eran las 14:30 cuando dejamos la ciudad y tomamos la Hwy 1, la Ruta 66 de la costa del pacífico. Es una carretera mítica entre Los Ángeles y San Francisco que bordea toda la costa. Era imposible hacerla entera así que decidimos que seguiríamos hasta que se ocultase el sol y luego intentar llegar de la forma más rápida a San Francisco.

Al final nos ha dado tiempo a poco porque, sobre todo al principio, había mucho tráfico y se circulaba muy lento. De todas formas ha sido suficiente para recorrer toda la costa de Malibú y llegar a Santa Bárbara. El otro día os decía que habíamos recorrido la mitad de Malibú y que nos había parecido feo y que quizás fuese un paraíso en su mitad norte pero que lo dudaba. Bueno, pues sin duda Malibú mejora mucho en esa mitad norte, hoy hemos visto playas muy limpias y cuidadas, con estilo, ese estilo californiano que todos tenemos en mente. Hemos visto también casas de diseño muy diferentes a los pequeños edificios estropeados y sucios que vimos el primer día.

A última hora de la tarde hemos llegado a Santa Bárbara, parece un lugar muy turístico que me ha recordado a San Antonio, porque es un concepto de ciudad americana diferente, con un estilo mediterráneo. Hemos visto la zona centro, por un momento hemos pensado que habíamos viajado en dirección contraria por la cantidad de mariachis que había en las calles, su Misión y la playa.

Al final hemos llegado a San Francisco a las 00:30 h. Pensábamos que había menos km pero es una tirada. La primera sensación ha sido sorprendente porque por un momento he pensado que ya habíamos vuelto a casa. Me ha dado una sensación de ciudad europea tremenda, bien podrían ser calles de Madrid, aunque mañana de día puede que cambie esa percepción. Por cierto, que ésta es una ciudad que se caracteriza por sus cuestas, nuestro hotel está en medio de una, y por su ambiente gay, tenemos justo al lado un teatro con espectáculos de desnudos masculinos.

En fin, que solo nos quedan 24 horas de estancia en los USA... pero ya habrá tiempo para valoraciones. Y porque no queremos que este blog se acabe mañana. Después de la última entrada del Diario vendrán nuestras reflexiones sobre lo que hemos vivido. Y si os apetece me gustaría poco a poco ir creando entradas sobre temas concretos: el tráfico, las motos, la comida, los alojamientos...

Tenemos muchas cosas que contar si os apetece seguir leyendo. De momento, mañana aún toca disfrutar de San Francisco.

Vídeos:

Rodeo Drive

Paseo en moto entre casas y palmeras de Beverly Hills

Costa californiana antes de Sta. Bárbara (todo eso no son chavolas, son decenas y decenas de caravanas)

Álbum del día (2 páginas)

Día 29, martes 4 de agosto: un repaso al cine de Hollywood sin famosos a la vista

2009-08-05T11:12:00.005+02:00

En las fauces de Tiburón

Beverly Hills, California. 02:30 h. Millas recorridas 7.110 (11.442 km)

Hoy ha sido un día realmente divertido con nuestra visita al parque temático Universal Studios. Le hemos dedicado practicamente todo el día, olvidándonos de la moto por unas horas.

Ayer por la noche compramos las entradas online para el parque temático de una de las principales compañías de cine los estudios Universal. Compramos unas entradas de pase preferente para no tener que hacer ningún tipo de cola, son casi el doble de las entradas normales, pero por una vez, merecen mucho la pena, sobretodo a posteriori, tras ver las colas de hasta una hora que hacía el resto de la gente para entrar en las atracciones. Nuestra máxima espera no pasó de los 10 minutos.

Nos estrenamos con la Casa del Terror, mientras hacíamos tiempo hasta que llegase la hora del Tour en español por los Estudios. La Casa del Terror es muy mala y por un momento pensé que nos habíamos equivocado, ya que nos habíamos decantado por ir allí en vez de a la Disney. Pero no, el resto de atracciones compensó con creces esa primera experiencia.

Lo que pensábamos que iba a ser un tour soso en "trenecito las narices" por los edificios de la compañía, al estilo NASA en Houston, acabó siendo una atracción muy divertida. El "trenecito las narices" se va moviendo entre los diferentes edificios de Universal solo al principio, para acabar entrando en una especie de parque en el que se encuentran los escenarios de varias de sus películas: la Guerra de los Mundos, Jurasic Park, Psycho (la buena la de Hitchcock, director que tenía una caseta propia que aún conservan), Tiburón, La Momia, El Grinch y varias más. En cada una de ellas pasa algo, se cae el puente, viene una riada, aparece un tiburón o hay un terremoto en el metro de San Francisco (impresionante). Pasamos también al lado de los decorados de Mujeres Desesperadas y estaban rodando pero ni rastro de la Longoria.

Sin duda es un concepto de parque que no habíamos conocido hasta ahora y que dudo que haya en Europa, que alguien me corriga si me equivoco. No se trata de un parque de atracciones al uso, no hay grandes montañas rusas (aunque la de la Momia no está mal o la caida de la balsa en Jurasic Park), se le da mucho protagonismo a las nuevas tecnologías y una vuelta de tuerca al 3D, que denominan 4D. Además te encuentras por todos los lados escenarios y objetos de sus películas.

Hay algunas atracciones que destacan:

Por un lado, Terminator 2 3D. Cine en 3D en alta definición, luz, sonido, aire, agua, movimiento en los asientos y actores moviéndose entre las butacas. Eso es el 4D. Complementa las imágenes de la pantalla en 3D de tal forma que realmente te encuentras en el medio de la acción. Me llamó especialmente la atención como los personajes entraban y salían de la pantalla, literalmente, "Chuache" estaba en pantalla y de repente aparecía allí delante de ti (un doble, obvio) y corría entre las butacas. La coordinación, excepcional. Algo muy parecido es la atracción de Shrek, más enfocada a niños y sin actores, pero con mucha agua mojandote la cara, bruscos movimientos de butaca e incluso olores. Sin duda el futuro de las salas de cine pasa por ahí. Ver una película de animación con las actuales técnicas de 3D impresiona, pero ver una película como Terminator, lo hace aún mucho más.

Otra muy buena es la de Los Simpson. Te suben en un pequeño coche montado sobre un brazo robótico. Realmente no te mueves de sitio pero la sensación es como la de la mejor de las montañas rusas. Además, imagen envolente en alta definición, con lo que realmente te encuentras dentro de los dibujos. La mojadura y el olor intenso a fresa en el momento en el que nos metimos en la boca de una gigantesca Maggie no se olvida facilmente.

Además de este tipo de atracciones puedes acceder a demostraciones de efectos especiales muy divertidas. Todas ellas son presentadas por actores y se nota que hay guión. Lo que enseñan es curioso pero lo mejor son las bromas y factores sorpresa que te llegan más incluso que lo que estás viendo. Y también algún que otro espectáculo. Destaca el de Water World, película controvertida donde las haya. Desde luego el espectáculo de hoy mucho más impresionante. Muchas explosiones y acrobacias.

Realmente se trata de un parque temático muy recomendable y una muy buena alternativa a los clásicos de Disney. Además, estando en Hollywood lo propio era hacer algo relacionado directamente con el cine.

Cuando salimos del parque eran ya casi las 8 de la tarde. La noche pasada, después de encontrarnos con un motel que no recomendaría a nadie, decidimos dar un giro de 180º, y reservamos habitación en un pequeño pero moderno hotel de Beverly Hills, con lo que aquí nos encontramos rodeados de casas de famosos, durmiendo con las estrellas, pero ninguno aparece aunque sea a sacar la basura.

Hemos ido a cenar al restaurante de un conocido chef. Al llegar nos han explicado que los platos eran pequeñas raciones que normalmente se compartían. La comida no estaba mal, pero aunque el tamaño de las raciones era mini, el precio de las mismas era el de un plato normal. Al final, nos recomendaron de 3 a 4 raciones por cabeza, con el mínimo hemos salido a unos 140$, y bebiendo coca-cola, pero estamos en la casa de las estrellas de Hollywood (¿qué esperabais?).

Al acabar para bajar un poco las tapas, hemos ido a ver los famosos clubes de Sunset Bvld. Definitivamente la calle tiene su encanto con sus tiendas y locales, bastante más al menos que la vecina Hollywood Blvd. Hemos estado a punto de entrar en el mítico Roxy, pero el portero nos ha parado y ha dicho "Closed". Así que hemos bajado un poco más la calle hasta The Viper Room, local muy de moda en los 90 que fue propiedad de J. Deep y en cuyas puertas murió de sobredosis el actor River Phoenix, hermano de Joaquin. La sala es relamente pequeña, estaba tocando un grupo joven muy del estilo de los Red Hot Chili Peppers, por lo que parece, también asiduos en los mejores años del local. Hoy desde luego no estaba nadie por nosotros conocido. Mañana última oportunidad para encontrarnos con Paris Hilton. A ver si de una vez por todas esas nubes de paparazzi que sí encontramos, nos traen una lluvia de famosos. Jejeje.

En fin, esto se acaba chicas y chicos, quedan dos días, uno solo con la moto. Pero serán dos días intensos.

Vídeos:

Riada en México
Terremoto en el metro de San Francisco

Escenario de la Guerra de los Mundos

Momento del espectáculo Water World

Final del espectáculo Water World

Álbum del día (2 páginas)

Día 28, lunes 3 de agosto: de dormir en un tipi al ¿glamour? de Hollywood

2009-08-04T10:02:00.005+02:00

Wigwam Motel

Los Ángeles, California. 23:31 h. 7.090 millas recorridas (11.410km)

Éste era el misterioso alojamiento de esta pasada noche, el Wigwam Motel en la parte final de la Ruta 66, concretamente en San Bernardino, a tan solo 80 km de Los Ángeles. Es un motel clásico de la Ruta. Le hace falta una mano de pintura a las habitaciones y un poco más de limpieza, pero nos hacía gracia dormir en un tipi. Por cierto, quien haya visto la película de animación Cars, se dará cuenta del guiño que les hacían, ya que en la película aparecía un hotel similar con la diferencia de que en vez de tipis las habitaciones tenían forma de conos. La caseta de recepción es un pequeño museo con recuerdos de la Ruta y, como no, con carteles de Cars.

Como os vengo comentando, hemos retomado de nuevo la Histórica Ruta 66 para recorrer sus últimas millas con destino final Los Ángeles. Nos hemos encontrado con pueblos como Rialto o Fontana, con el mismo ambiente que la mayoría de los pueblos que forman parte de la Ruta, sean del estado que sean. Las diferencias más notables en California, estos pueblos tienen muchas más palmeras, y más carteles en castellano que en inglés.

Nuestra intención era visitar, hasta primera hora de la tarde, las principales playas de la zona, y de paso, buscar la nueva Pamela de Santa Mónica, pero nos hemos encontrado con poca cosa, sinceramente. Hemos visitado una playa de la zona de Malibú, la de Santa Mónica y Venice Beach.

La zona de Malibú nos ha defraudado, personalmente me ha parecido bastante fea. Al final hemos parado en una playa mítica de surf. Había bastante gente en el agua pero pocas olas. Era una playa de lo más normal, vamos, mucho mejor cualquiera de nuestras playas gallegas. Luego, mirando una de nuestras guías, leímos que esta zona está bastante de capa caída y que exceptuando zonas privadas en las que viven los famosos, por supuesto inaccesibles para los mortales, lo demás no merece mucho la pena. Hay que decir que la costa de Malibú es de unas 27 millas, y nosotros solo recorrimos la mitad, quizás la otra mitad sea el paraíso, pero lo dudo.

Santa Mónica… bueno, nos dejó también fríos. Y nunca mejor dicho lo de fríos, porque solo a nosotros nos puede pasar que estemos sufriendo durante todo el viaje un sol rabioso y temperaturas infernales, para llegar a las playas californianas y que esté medio nublado y con un calor más bien escaso. De Santa Mónica lo que hay que destacar es el Santa Mónica Pier, el muelle visto mil y una veces en películas que está en medio de la playa con sus norias y pequeñas atracciones. Esta parte tiene su toque, sobre todo si se aprovecha como nosotros para comer en Buba Gump. Quien haya visto Forrest Gump sabrá también de que va esto, pero básicamente va de gambas. Es un sitio muy bien montado y con detalles graciosos. Hay unos cuantos frames de la película decorando las paredes. Y entre otras cosas la carta está en una pala de ping-pong y en la mesa tienes dos placas que dicen “Run Forrest Run” (Corre Forrest Corre) o “Stop Forrest Stop” (Para Forrest Para) que debes utilizar para que los camareros te hagan caso. Por lo demás, una playa grande. También las tenemos mucho mejores. Y ni rastro de Pamela ni de ningún Vigilante de la Playa conocido.

Y ¿la mítica Venice Beach?, que equivocados íbamos y cuanto nos sorprendimos. Esperamos encontrar allí el glamour de Hollywood, las chicas patinando en biquini… Nada de eso. Venice Beach es una especie de reducto alternativo: hippies, sin techo, supertatuados, miembros de tribus urbanas… Todo lleno de puestos de Tatoos y Piercings, adivinadores, pulseras… y mucho “porro”. El paseo, si se le puede llamar así, al lado de la playa muy descuidado y un arenal muy normal. De ésta aún no tengo una opinión muy clara, porque desde luego es algo que no tenemos allí, pero sorprender desde luego, nos sorprendió. Y de la mítica zona de Muscle Beach... cuatro bancas y poleas oxidadas con culturistas que han vivido tiempos mejores.

A primera hora de la tarde nos pusimos a buscar el motel. Al final un Super 8 que lo mejor que tiene es que te asomas a la ventana y ves un cacho del famoso cartel de Hollywood, pero por lo demás es el peor sitio en el que vamos a dormir de todo el viaje. Me parece que mañana nos cambiamos.

Y tras dejar las cosas y darnos una ducha, con bastante retraso porque el tráfico en esta ciudad es un caos, nos dimos una vuelta por Sunset Boulevard y Hollywood Boulevard – Paseo de la fama. ¿Pues que queréis que os diga? También algo decepcionados. Esperábamos encontrarnos un Paseo de la fama en medio de una tremenda avenida lujosa y, no es más que una calle bastante sosa que podríamos encontrar en cualquier ciudad del mundo. El único tramo un poco más atractivo es el que pasa por el Kodak Theatre, teatro en el que se celebran los Óscar, que tiene a mayores un centro comercial bastante grande y un par de teatros al lado. Hicimos fotos con unas cuantas estrellas del suelo y en alguna de las huellas que se encuentran en frente de Grauman’s Chinese Theatre, que por cierto creo que les salen bastante caras a los famosos que las plantan allí. En la zona más concurrida alguno buscándose unos dólares disfrazados de héroes o personajes del cine.

Sunset Boulevard tiene algo más de chispa, tampoco nada del otro mundo, con sus tiendas de música y algunos locales bien montados, a parte de las míticas palmeras gigantes, que por cierto están bastante resecas. Aunque aún nos queda bastante calle por descubrir.

Como podréis ver, de momento Los Ángeles no nos está encantando, pero durante todo el día de mañana le daremos otra oportunidad.

Vídeos:

Wigwam Motel

Ambiente en la playa y muelle de Sta. Mónica

Ambiente en el Paseo de la Fama de Hollywood

Álbum del día (hay 2 páginas)

Día 27, domingo 2 de agosto: dólares de más: 0, dólares de menos: varios, ceremonias: 1

2009-08-03T10:06:00.005+02:00

The Little White Chapel

San Bernardino, California. 01:30 h. 6.915 millas recorridas (11.130 km)

Es cierto, no hemos ganado dinero en Las Vegas, pero hemos sacado otras cosas. Lo más importante del día de hoy... después de casi un largo mes aquí, nos hemos visto en la necesidad de renovar nuestros votos matrimoniales. Ha sido algo íntimo: nosotros, Kee, la moto, un pastor, la chica de la cámara y un autobús de turistas.

Pero empecemos por orden...

A la 12 teníamos que dejar la habitación, pero no Sam's Town, así que hemos aprovechado para ver el espectáculo de agua, luz y sonido que ayer no habíamos podido ver entero. La verdad es que no es mucha cosa comparado con lo que hacen sus compañeros de The Strip. Antes, como no habíamos desayunado, decidimos probar el buffet, que tiene una muy merecida fama, mucha cantidad y calidad en la comida, nunca habíamos visto un buffet tan amplio y tanta cantidad de postres.

En cuanto acabamos cogimos la moto e hicimos unas últimas fotos en la entrada del hotel y nos encaminamos hacia el Bellagio para gastarnos unos dólares. Antes paramos a lavar la moto porque no estaba en condiciones ante tanto lujo que esperaba en The Strip. Decidimos ir al Bellagio por ser uno de los clásicos y para ver si coincidíamos con el espectáculo de su famosa fuente, que finalmente nos hemos quedado sin ver. Dentro disfrutamos de su patio, perdimos unos pocos billetes y nos tomamos algo en un lujoso apartado con piano tocado en directo. Hoy ha sido uno de los días que más hemos bebido, nos ha hecho falta para soportar los 108ºF(42ºC) de Las Vegas. Mañana en principio nos esperan en Los Ángeles unos 83ºF (28ºC) mucho más agradables.

No queríamos continuar camino hasta que el sol se ocultase para no sufrir demasiado, así que antes de dejar la capital del juego aprovechamos para hacer 2 cosas que teníamos pendientes: una, grabar un paseo en moto por The Strip que es la forma en la que mejor se aprecia lo que supone esa calle; dos, no podíamos irnos sin pasar por una de las famosas capillas para bodas, en nuestro caso, al ya estar casados lo suyo era renovar votos. Los empleados de la Little White Chapel se quedaron un poco sorprendidos cuando les dijimos que llevábamos un mes casados y que ya queríamos renovar votos. Pero ¿cómo os vais a sorprender por eso, después de todo lo que habréis visto, hombres de dios?

Teníamos una espinita clavada en este viaje, hacer uso de un "drive thru" (pasar con tu vehículo normalmente para comprar comida o bebida a través de una ventanilla). Comer en una moto es bastante incómodo, y ya habíamos colmado nuestra capacidad de sacrificio viendo una película encima de la Harkey. Pero sabíamos que no todo estaba perdido con el "drive thru" porque la Little White Chapel era el sitio perfecto para estrenarnos y de paso renovar nuestros votos. En resumen, rellenas los datos, pagas, ellos preparan sus cámaras de vídeo y de fotos, tú pasas por su túnel "drive thru" con tu moto, paras en la ventanilla, el señor oficiante oficia durante unos 5 minutos, y ya tienes tu certificado y un dvd, las fotos tardan un par de días (a nosotros nos las mandan a casa). Rápido y divertido. Nos costó mucho aguantar la risa, sobre todo con el ambiente que teníamos detrás gracias a un autobús de turistas que se pararon allí a hacer fotos y se encontraron con el espectáculo. Tendréis que esperar unos días para ver el vídeo y las fotos, pero los vereis, estareis deseosos y sufriréis un poco, pero la espectación siempre es buena.

Así que ya somos una pareja más que pasó por allí, después de otros famosos personajes como Rita Hayworth y Dick Haymes, Mickey Rooney por 2 veces, Judy Garland, Paul Newman y JoAnn Woodward, Michael Jordan, Frank Sinatra y Mia Farrow o Bruce Willis y Demi Moore, por poner algún ejemplo.

Así que cuando se ocultó el sol, cruzamos el desierto de Mojave. Otra de las cosas que han quedado sin hacer ha sido la de buscar el Área 51, pero no se encontraba en nuestra ruta y suponía hacer casi 300km a mayores para hacerse una simplefoto con un cartel de "No traspasar", y vamos muy justos de tiempo. Sólo quedan 4 días, mejor no pensar en ello.

Al final hemos llegado bastante tarde a nuestro alojamiento. En la interestatal, aún en medio del desierto, se formó un atasco de muchos km. Pensamos en un accidente, pero no, se trataba de un simple y rutinario control de Agricultura que afectaba a todos los vehículos. ¿Señores controladores de la Agricultura americana, un control en medio de la interestatal un domingo a las 10 de la noche, formando un atasco de 30 km? ¿Acaso han detectado una horrible partida de tomates comunistas? Por supuesto, a nosotros ni nos pararon.

Así que no hemos podido hacer fotos ni grabar vídeo de dónde nos encontramos, pero mañana será otro día.

Vídeos:

Parte final de espectáculo en Sam's Town

Paseo en moto por The Strip I

Paseo en moto por The Strip II

Paseo en moto por The Strip III

Álbum del día

Día 26, sábado 1 de agosto: Oh, have you ever seen the lights? Have you ever seen the lights? (The Killers dixit)

2009-08-02T11:46:00.006+02:00

En Sam's Town, Las Vegas

Las Vegas, Nevada. 03:10 h. 6.710 millas recorridas (10.798 km)

Esto sí que es un oasis en el desierto, supongo que esa era al menos la idea de quien tuviese la corazonada de crear una ciudad en medio de la nada. Aquí la gente viene a dejarse el dinero, no cabe duda, no sólo en los casinos, también en comer, en vestir, en beber... y algunos, en sexo.

Nuestro primer objetivo de hoy era llegar cuanto antes a Las Vegas, ya que queríamos aprovechar para hacer algunas cosas sin perder el día. Desde la zona de entrada del Gran Cañón hasta la ciudad del juego hay unas 3 horas, más si tenemos en cuenta el atasco que se forma en la presa Hoover si vienes por la US93. Queríamos ver la presa, sacar una foto y seguir, pero sin duda la vimos bien porque tardamos más de media hora en atravesarla. Están construyendo un puente para evitar el tener que pasar por la presa, pero hoy en día es inevitable y el tapón que encontramos allí entre todos los que iban a visitarla y los que íbamos hacia Las Vegas fue de los que hacen época.

Al final llegamos a las 2 a nuestro hotel en medio de un calor infernal, otra vez después de 2 días un poco más llevaderos. Hoy al llegar 107ºF (43ºC), y a las doce de la noche no lo sabemos con exactitud pero seguro que no bajaba de los 35ºC. Horrible. Sí, vale, esto es el desierto pero esto no es sano para nadie.

Nuestro hotel, una de mis grandes ilusiones, Sam's Town. Todo aquel que como nosotros siga a The Killers sabrá de sobra de qué estamos hablando, para el que no, basta decir que es un lugar importante para el grupo, hasta el punto de darle nombre a su 2º álbum. Habíamos reservado hace un par de días una suite por internet, en su momento miramos por curiosidad y cuando vimos el precio, menos de 100€, pensamos que se trataba de un error, pero no, es su precio. El hotel - casino no está en la zona más famosa de Las Vegas, The Strip, pero se llega rápido.

Esta ciudad es impresionante, al igual que todo lo que se mueve a su alrededor. Nos imaginábamos que estos sitios eran grandes, pero no tan grandes como el mayor centro comercial que conocemos. Por ejemplo en Sam's Town, a parte del patio central con una recreación de una selva con espectáculo de luz y sonido, hay un hotel, un casino, restaurantes, tiendas de ropa, peluquerías... y hasta salas de cine con los últimos estrenos. Y lo mismo en todos y cada uno de los complejos que hay en The Strip.

Nosotros aprovechamos las primeras horas para comer, ponernos guapos para la noche yendo a la peluquería y comprando algo de ropa. Yo, además de cortarme el pelo, me di un masaje de 1 hora. Y no penséis que soy un "señorito", porque lo que pasó es que por la mañana en medio del viaje se me quedó el cuello "mirando pa Cuenca" y no era capaz de girarlo a la derecha. Es el resultado de tantos km encima de la moto, pero el masaje me dejó como nuevo, así que estoy para llegar a San Francisco y dar la vuelta otra vez hacia NY.

Por lo demás... os podéis imaginar, derroche de dinero. Los casinos no son un simple edificio, son manzanas de ellos. Cada uno con su toque para atraer al público hasta sus entrañas: fuentes inmensas con juegos de luces en el Bellagio, espectáculos en barcos piratas y derroche de fuegos artificiales y chicas con poca ropa en Treasure Island, Volcanes en Mirage, una enorme pirámide futurista en Luxor y un laaaaargo etc... Por la calle, cada 5 metros un inmigrante te ofrece tarjetitas con números de señoritas que desean conocerte. Así que la cosa funciona: casino, tarjetita, tarjetita, espectáculo, restaurante, casino, tarjetita... y sucesivamente.

Siendo la hora que es, y teniendo en cuenta lo largo que ha sido el día, emprenderéis que estoy cayéndome de sueño. Mañana aprovecharemos el día aquí y a última hora cogeremos camino hacia un sitio muy peculiar. Mañana os cuento muchas más cosas de Las Vegas.

Buenas..... noches.... me voy a soñar con la ruleta.

Vídeos

Habitación en Sam's Town

Entrada a Sam's Town

Espectáculo en la cubierta de Fremont St

El Bellagio y su fuentecita

Álbum del día

Día 25, viernes 31 de julio: y el 6º a última hora, antes de descansar el 7º, creó el Gran Cañón del Colorado

2009-08-01T08:27:00.005+02:00

Comprobado, el Gran Cañón realmente es grande

Williams, Arizona. 00:20 h. 6.470 millas recorridas (10.412 km)

Está bien, ayer dudábamos de que el Gran Cañón nos impresionase después de lo que disfrutamos con Monument Valley, pues lo ha hecho. Ciertamente son dos maravillas diferentes, yo creo que complementarias, por lo que no deben compararse entre sí, si no ver ambas como un conjunto.

De todas formas, aprovechamos la primera parte del día de hoy para seguir disfrutando de Monument Valley. Empezó pronto la cosa porque a eso de las 5 y pico de la mañana me desperté y coincidió que estaba amaneciendo en el valle, cogí las cámaras y estuve disfrutando un buen rato en el balcón antes de volver a la cama. Ver como la luz empezaba a iluminar lentamente aquellas moles fue impresionante.

Cuando acabamos de recoger salimos a la carretera. Se tarda poco más de 2 horas en llegar del valle al Grand Canyon National Park. El parque tiene dos zonas, una sur que es la más visitada y que está abierta todo el año y otra norte bastante menos visitada y cerrada en invierno.

Nosotros escogimos la sur entre otras cosas porque es la que más nos convenía por distancia. En la zona sur hay dos entradas, una en la parte este y otra en la central. La entrada principal es la que está centrada, desde ella se puede hacer un recorrido hacia el este que llega hasta la otra entrada en el vehículo propio y otro recorrido hacia el oeste que se tiene que hacer en unos buses del parque. Nosotros decidimos entrar por la entrada lateral del este aunque hiciésemos el recorrido al revés para poder llegar a la parte central sin tener que hacer viaje de ida y vuelta. Así que vimos la parte este moviéndonos con la moto y la oeste a última hora del día en el bus.

Como decía el Cañón es muy diferente a Monument Valley, en el valle te sorprende encontrarte con aquellos gigantes de roca en medio de la llanura, mientras que del Cañón te sorprende sobre todo su grandiosidad, que llegue más allá del horizonte, además del juego de luces y colores que se forman con los diferentes estratos de la roca. Otra de las cosas que no me esperaba es que yo creía que el Cañón estaba en medio de un paraje totalmente desértico, y nada más lejos de la realidad, la parte sur está rodeada de bosques, la carretera que te lleva de mirador en mirador serpentea entre árboles de todo tipo. La parte oeste, que hay que hacer en bus, proporciona en general mejores vistas del río y una perspectiva diferente.

Hemos estado en el parque unas 6 horas, tiempo suficiente para disfrutarlo y ver todo lo que había que ver. En definitiva, pasar un día tranquilo allí es suficiente, al menos que te apetezca acampar o hacer alguna actividad a mayores como recorridos en mula con acampada incluida, para los que se necesitan un par de días.

A las 8, hemos salido del parque, ganándole una nueva hora al día al entrar en la zona horaria del pacífico, esta ya es la última. Y con "fresco" al anochecer que quién lo iba a decir con el calor que estamos pasando. Antes nos ha dado tiempo de hacer desde el bus unas fotos a unos cuantos alces que estaban "reventando" un jardín dentro de la zona poblada del parque. Para descansar hemos parado en Williams, reencontrándonos de nuevo con la Ruta 66 y ya de camino a Las Vegas, nuestro próximo destino.

Estos dos días disfrutando de las maravillas de Arizona han sido buenísimos, recomiendo a todo el mundo que venga al menos una vez en la vida. Pero.... ya está bien de montañitas, ha llegado la hora de dejarse la pasta en el casino. ¡Hagan juego señores!

Vídeos:

Monument Valley amaneciendo a las 5 am

Vista del Gran Cañón desde Desert Point

Vista del Gran Cañón desde Grandview Point

Álbum del día (hay 2 páginas)

Día 24, jueves 30 de julio: Y al 6º día Dios creó al hombre... y Monument Valley

2009-07-31T08:55:00.004+02:00

En el paraíso rojo, Monument Valley

Monument Valley, Arizona. 00:30 h. 6.235 millas recorridas (10.034 km)

Ayer, cuando nos enteramos de que el año pasado se había inaugurado un hotel dentro del parque de Monument Valley nos echamos las manos a la cabeza. Parecía un sacrilegio construir algo en medio de semejante maravilla. Sea como fuere, si el mal ya estaba hecho, había que aprovecharlo, así que esta mañana reservamos una habitación con vistas a través de internet. Por suerte aún quedaban. La habitación es cara en comparación con lo que nos estamos gastando de media en alojamiento, pero... es el dinero mejor gastado de mi vida. Y el hotel tampoco desentona tanto, está en la zona de aparcamiento, en un alto sobre el valle y bastante bien integrado con el entorno.

Hoy nos levantamos con la idea clara de adentrarnos en Arizona. Dejamos Silver City para coger carreteras secundarias hasta Window Rock, la capital de los indios navajo. Hoy hemos recorrido unos 700 km, pero no estamos cansados, han sido muy entretenidos y hemos tenido el privilegio de disfrutar de varios tipos de paisaje, a cada cual más sorprendente. De todos esos km, solo 30 han sido por carretera interestatal.

Ha llegado a ser desconcertante pasar del paisaje árido de tierra y pequeños arbustos del oeste de Nuevo Méjico, a los frondosos bosques de Gila o de Apaches, en la frontera con Arizona. Después de ellos, tierra amarillenta, luego más bosques y, de repente, el mundo se volvió rojo, y por favor que no cambie nunca.

Hicimos pues, parada para comer en Window Rock, y sobre todo, para visitar su Window Rock, un gran hueco en medio de una montaña. Impresiona por su tamaño. Esta ciudad está considerada la capital de los indios navajo, y ciertamente, por allí no se veía otra raza que no fuese la india. Por cierto, que los navajo han sucumbido al McDonalds, como el resto de la humanidad.

Se ve que nos hemos quedado con hambre, porque nada más salir del pueblo nos hemos "comido" una bola rodante del oeste. Ya sabéis, esa que cuando la veis suena el "tiroriroriiiiii tariiiirooooo". A pesar del susto porque en un principio no sabía que era aquello, ha sido uno de los momentos más graciosos del viaje. Íbamos tan tranquilos por el único tramo de interestatal del día y, de repente, algo se nos echó encima, literalmente, apareció de la nada y me subió por las piernas. Resultado, un pincho en la pierna derecha y "ramallos" por la ropa. Aún el otro día bromeábamos con que a pesar de haber recorrido pueblos "medio fantasma" no habíamos visto las bolas de arbusto, con lo que habíamos llegado a la conclusión de que era una invención del cine para dar más dramatismo a determinadas escenas. Pues no señores, existen, y atacan si pueden.

De todas formas estas bolas no son lo único que te puedes encontrar por la carretera. Algún día haré una recopilación de todos los animales muertos que hay en las cunetas, sin duda, los armadillos se llevan la palma, pero hoy hay que añadir dos a la lista que no esperaba, un águila y una vaca. Aquí se van a quedar sin fauna.

Eran casi las 7 de la tarde cuando hemos llegado a uno de los sitios más increíbles de este nuestro planeta, tampoco estoy muy viajado, pero esto es dificilmente igualable. No se puede definir con palabras, las fotos y los vídeos no le hacen para nada justicia, estar aquí, verlo de cerca y con esta luz... Monument Valley te deja simplemente "abraiado".

Además, este lujo de terraza desde la que estoy escribiendo esta entrada... La habitación es igual, todo su precio lo vale esta terraza. Habrá muchos hoteles de 5 estrellas en el mundo, pero sin duda, el lujo es esto.

Lo primero que nos ha sorprendido es el tamaño del valle. Teníamos la idea de las 4 o 5 formaciones rocosas que todo el mundo conoce de las fotos, pero eso no es más que la entrada. Entrar al parque es barato, 5$ por persona, y se puede hacer un recorrido con el propio vehículo, nada recomendable si le tienes un mínimo aprecio. Nosotros sabíamos que la carretera estaba sin asfaltar pero no sabíamos exactamente cómo era. Así que subimos las cosas a la habitación del hotel, disfrutamos un poco de las vistas de la habitación y cogimos la moto para hacer la ruta. A la entrada vimos unos puestos con guías nativos y decidimos dejar la moto y que nos llevaran a hacer el recorrido en un jeep. ¡No os imaginais que decisión tan acertada! Con la moto no subiésemos pasado ni los primeros 50 metros, ¡menudo destroza culos! Hasta el jeep tuvo problemas en alguna parte del recorrido. Así que, en serio, si venís algún día con vuestro coche o moto ni se os ocurra meterlo por allí.

Además, hacer la visita con un indio navajo, en nuestro caso una navaja, es mucho más completo, no solo por las explicaciones que pueda dar, si no también porque ellos pueden acceder a partes del valle que están prohibidas para los vehículos privados, entre otras cosas porque se quedarían allí para siempre. Gracias a esta navaja, hemos visto partes escondidas del valle muy interesantes, incluidas unas pinturas en una de las paredes de una de las formaciones, cuevas... El momento de disfrutar de una de estas últimas mientras un navajo tocaba la flauta ha sido casi mágico.

Todas las formaciones en Monument Valley tienen nombre, la mayoría obvios, porque es sorprendente que la mayoría de ellas recuerden claramente a algo, son muy claras la mano, el dragón, las tres hermanas, el elefante...

Para acabar el día hemos cenado en el restaurante del hotel. Estoy un poco cansado de carne pero no vi mucho más y me pedí un chuletón. Y, sí, los indios lo han conseguido, no sé si era de búfalo de las praderas o qué, pero ha superado a la carne texana. Y, ya de postre, peli de John Wayne rodada aquí proyectada en una de las fachadas del hotel.

Todo lo que pueda decir no se puede comparar con verlo, así que echarle un ojo a las fotos y los vídeos. Me gustaría colgar todo el material que tengo porque no sabía ni cual elegir, por supuesto a nuestra vuelta si a alguien le apetece ver algún vídeo a alguna foto más, lo hará.

Gran Cañón, mañana vamos a por ti, pero ya te puedes poner las pilas porque el listón no es que esté alto, está más allá de este universo.

Vídeos:

Paisaje desértico

Window Rock en Window Rock (Arizona)

Nuestra habitación

Vista general de Monument Valley desde la terraza

Una de las figuras de Monument Valley: el dragón

Pinturas indias en un rincón poco visitado de M. Valley

Cueva de Monument Valley con música india en directo

Álbum del día

Día 23, miércoles 29 de julio: en el oeste más profundo y maravillas naturales

2009-07-30T07:02:00.005+02:00

Las White Sands

Silver City, 23:05 h. 5.780 millas recorridas (9.302 km)

Estamos impresionados por el entorno que nos rodea, desde primera hora de la mañana hasta esta noche no ha dejado de sorprendernos. ¿Qué pasará en los dos próximos días en el Colorado?

Salimos de Roswell, dejando atrás a los ETs para dirigirnos a Ruidoso y su vecino Ruidoso Downs (o Ruidoso de abaixo). Queríamos echar un vistazo al Casino - Hipódromo que han montado allí, hacer una visita al museo Hubbard del Oeste Americano y acabar en Alto, otro pueblo cercano con un rancho preparado para los turistas con "performance" de vaqueros pegándose de tiros y buena comida.

El casino solo lo pudimos ver desde fuera y a las 11 de la mañana tampoco había carrera de caballos. Llama la atención encontrar un hipódromo así en un pueblo tan pequeño. Lo del casino no llama tanto, porque por esta zona hay varios, muchos propiedad de indios Apache, que no iban a ser menos que los Cherokee del este.

El museo es pequeño pero tienen una buena colección de carruajes y diligencias y, sobre todo, de armas: revólveres, escopetas, cuchillos... Casi todos de los años 1800. Y referencias a Billy el Niño, que es de esta zona. Entre el montón de objetos tanto de indios como de vaqueros que tienen me llamó la atención un ajedrez grande con figuras indias. A parte de todo esto, hay una sección dedicada a los niños para que puedan vestirse con ropas adecuadas y sacarse alguna foto subidos a un carruaje o a un caballo. Como no había niños, decidimos darle un poco a aquella sección para que nos estuviese tan parada. Por cierto, no deja de sorprenderme la naturalidad con la que andan los ciervos por estas localidades, están por las calles, como si fueran un simple gato, y desde luego es algo común porque nadie le da mayor importancia, excepto nosotros.

Respecto al rancho, poco pudimos hacer, solo abre por las tardes y nosotros no queríamos atrasarnos mucho, así que después de comer algo recorrimos los ciento y pico km que separan Ruidoso del White Sands National Monument, una de las maravillas de Nuevo México en particular, y de los USA en general.

Las White Sands es un parque nacional enorme de dunas blancas. Por las condiciones climáticas y minerales de la región se forma este fenómeno único, una arena blanca como la nieve que deslumbra. Con los vehículos particulares puedes adentrarte unas 8 millas (13km) en el parque. De distintos puntos salen rutas a pie con diferentes dificultades y duraciones. Nosotros nos limitamos a recorrer la pista de vehículos y a pararnos el alguna parte interesante. El calor que hacía no animaba mucho a andar de paseo y cuando además vimos la tormenta que se nos venía encima, lo descartamos totalmente. La tormenta llegó, con un viento que levantaba toda la arena. Aunque no se aprecie muy bien en el vídeo de muestra, se veía muy poco. En cuanto la lluvia y los relámpagos se nos pusieron encima tuvimos que escapar a la carrera. Hubiesemos podido disfrutar un poco más de esta maravilla natural si el tiempo nos hubiese dejado.

Cogimos camino hasta nuestro último destino de hoy, Silver City aún en Nuevo México, pero ya encaminándonos hacia Arizona. En este tramo hemos disfrutado del mejor paiseje hasta el momento, si os fiajais en la foto parece que el fondo esté pintado.

Llegamos a las 8 a Silver City. Por aquí andaba Billy el Niño de pequeño, hay varios locales que se conservan de la época. Por lo demás, es un pueblo típico de la zona pero tampoco tiene nada que llame mucho la atención después de lo que hemos visto.

Mañana a madrugar y a seguir disfrutando de la naturaleza. La región del Colorado nos espera.

Vídeos:

En medio de las White Sands con tormenta al fondo

En medio de la tormenta en las White Sands

Paisaje de película entre Alamogordo y Las Cruces

Álbum del día (hay 2 páginas)

Día 22, martes 28 de julio: Expediente X. Ironbutts 0 - Hombrecillos verdes 1

2009-07-29T06:37:00.005+02:00

Estuvimos buscando, pero ni rastro de hombrecillos verdes

Roswell, Nuevo México. 22:35 h. 5.430 millas recorridas (8.738 km)

Hoy hemos tenido una mañana dura con la que espero que sea la última paliza en la carretera. Han tocado más de 400 millas y encima con dificultades que nos han retrasado.

La idea era salir de Juction a las 7 de la mañana para hacer las casi 6 horas de viaje hasta Roswell (Nuevo México, 45.000 habitantes) con menos calor y conseguir llegar a tiempo para visitar el Museo UFO Internacional. Roswell, para el que no lo sepa, es famoso por un incidente con un supuesto OVNI que allí se estrelló en el año 1947: aquí tenéis información.

Salimos una hora tarde porque no había forma de levantarse. Ayer nos acostamos tarde y esta mañana lo notamos. Mi intención era nada más arrancar, revisar la presión de los neumáticos, ya que llevaba casi 2 semanas sin hacerlo y ayer por la noche había notado que larueda de delante estaba un poco baja. La vez anterior que había mirado la presión acabé encantado: enchufabas el aparatejo, metías digitalmente la cifra con los psi y automáticamente la máquina te avisaba cuando estaba todo ok. Pensé que era así en todos los USA, pero... error. En Texas no hubo forma de mirar el aire, todas las gasolineras en las que paramos, y fueron unas cuantas, tenían el mismo sistema, con una manguera rígida que resultaba imposible enchufar al pitorrito de la rueda de la moto. Lo intenté por arriba, por abajo, por los lados y hasta probé a cogerle desprevenido, pero nada. La ruta de las gasolineras nos retrasó mucho en el tramo que nos tocaba de interestatal. Al final, ya en Nuevo México, justo antes de coger la carretera hacia Roswell, encontramos un taller de neumáticos y allí nos ajustaron la presión con instrumentos adecuados.

El paisaje durante el tramo del oeste de Texas fue impresionante, pero qué decir del tramo que iniciamos por la carretera que desde la interestatal y por más de 200 millas nos traería hasta Roswell... Tierra, arbusto, nada, tierra, arbusto, tierra, nada, nada, arbusto, tierra... Y así todo el rato. ¿Cuántas películas habrán rodado por estos parajes?. Increíble la sensación durante tanto tiempo de no encontrar, salvo coches con los que nos cruzábamos cada 10 minutos, ni rastro de presencia humana en todo aquel terreno.

Gracias a que ganamos una hora al día, ahora estamos con 8 de diferencia respecto a España, llegamos a tiempo a Roswell. Fuimos directamente al museo, al que ellos han bautizado como internacional, pero que no deja de ser algo cutre que han montado en el pueblo. Pero esa cutrez es necesaria, porque todo esto es muy friki, y algo bien montado no tendría sentido entre tanta tienda de recuerdos raros. Por cierto, que la tecnología aquí tarda en llegar, porque cogimos la audioguía para el museo y nos dieron... un walkman. Años hace que no tenía uno en mis manos.

El museo está montado en un bajo con aires de expo de colegio. De todas formas hay material interesante, alguno recientemente desclasificado. Muchas declaraciones de testigos, de familiares de militares y muestras de contradicciones de la versión oficial. No me cabe duda, tras la visita, que aquí se estrelló un ovni con extraterrestres, y que la falta de pruebas irrefutables, aunque las que hay son bastante convincentes, no es más que un "compló", y este gobierno americano que se niega a dar a conocer al mundo la verdad de todo esto. ¡Queremos saber! ¡La verdad está ahí fuera!

Como a mi estos temas me apasionan, dedicamos un rato a investigar y de paso buscar alguna pista que se les pudiese haber escapado hace 50 años. Pero nada, ni rastro de los hombrecillos verdes, salvo en los escaparates de las tiendas de recuerdos, las cafeterías, los restaurantes, los supermercados, las peluquerías o las mismísimas farolas de la calle principal que estaban decoradas con ojos sospechosos.

Este pueblo se ha hecho buen merecedor de un día de nuestro viaje por su originalidad.

Vídeos:

Paisaje al lado de la interestatal

200 millas recorridas con este entorno en Nuevo México

El cadáver del extraterrestre de Roswell

Otro vídeo espelucnante en Roswell

Álbum del día

Día 21, lunes 27 de julio: los “ironbutt” totalmente integrados en Texas, consolidan su matrimonio con un certificado texano

2009-07-29T01:46:00.004+02:00

Nuestro certificado de matrimonio texano

Hemos estado sin conexión a Internet, con lo que está entrada se publica con retraso aunque ha sido escrita hace ya unas horas.

Juction, Texas, 23:47 h. 5.010 millas recorridas (8.062 km)

Sin duda, hoy ha sido de nuestros mejores días. Ha sido una jornada muy completa, con el tiempo bien aprovechado y con buenas sorpresas.

Arrancamos a primera hora de la mañana hacia otra de las grandes ciudades texanas, San Antonio. Es una ciudad muy diferente a Dallas o Houston. Nada más entrar te das cuenta de que falta algo que destaca en las otras, el skyline. Sin embargo, San Antonio ofrece muchas otras cosas. Para empezar es una ciudad de edificios bajos con una estética que no te hace dudar de que realmente te encuentras en Texas, algo que sí pasaba con las otras ciudades mucho más modernas. Además, ésta es una ciudad con historia, historia de hace menos de 200 años mucha de ella, pero para los USA, eso ya es mucha historia. Está claro que en este país hay que cambiar el chip, porque hacer visitas que tratan sobre acontecimientos históricos y que haya declaraciones de los protagonistas o de testigos, es algo a lo que nosotros no estamos muy acostumbrados.

El protagonista principal de San Antonio es El Álamo. La historia principal de esta misión es la del año 1836 en la que soldados texanos sobrevivieron al asedio del ejército mexicano durante 13 días. Acabaron derrotados y muertos, pero esta resistencia espoleó al resto de texanos a conseguir la victoria final y alcanzar la independecia. La calle y plaza en la que se encuentra el Álamo es muy curiosa, ya que hay un contraste cultural muy grande, por una parte el de la misión y la arquitectura que rodea la plaza, y por otra, todos los negocios turísticos que se han montado en esta calle, sobre todo restaurantes y museos: de cera, de los récords Guinness (con especial relevancia al del perro con más pelotas de tenis en la boca), de cosas sorprendentes… Además pequeñas atracciones en 3D o salas de videojuegos.

Visitamos el Álamo y al acabar fuimos al Riverwalk, un paseo al lado del río, como su nombre indica. Fue lo que más nos sorprendió, ya que no nos esperábamos que fuese un lugar tan bonito. Cogimos un pequeño barco que hacía un recorrido de 40 minutos por diferentes canales. Allí hay restaurantes, jardines y un centro comercial impresionante.

Como acabamos antes de lo esperado, hicimos una visita al juez de San Antonio para que certificase nuestro matrimonio y le diese validez texana. Para celebrarlo nos gastamos 40$ muy tontos en la atracción Tomb Rider 3D.

Sin duda, San Antonio es un buen sitio para visitar unos días. Museos, restaurantes, atracciones, acuarios, parques temáticos, paseos en barco… y un ambiente muy texano. Además, a pesar de los problemas que habrá con el agua con este clima, he llegado a contar 21 campos de golf en los alrededores de la ciudad.

Para acabar nos hicimos nuestro propio tour turístico, al más puro estilo “trenecito las narices” pero en moto, por los restos de las más importantes misiones de la ciudad aparte del Álamo: Concepción, San José, San Juan y Espada.

A las 7 salimos de la ciudad en dirección a un pequeño pueblo recomendado por la Lonely Planet, Bandera. Está a poco más de una hora de San Antonio y es el pueblo más auténtico que hemos visto en todo el viaje. Parece que el tiempo no ha pasado por allí en los últimos 100 años. Lo único que desentonan son los coches. Además hemos tenido la suerte de disfrutar de la mejor carretera en lo que va de viaje. Divertida, bien asfaltada, sin tráfico, con un entorno único, una puesta de sol y música rock en nuestra radio de la moto. Sin duda, ha sido nuestro tramo más “easy rider”.

Como casi eran las 9, y lo único que habíamos metido “pal” cuerpo después del desayuno habían sido líquidos y un helado, decidimos comer en un restaurante que estaba en el cruce de la calle principal de Bandera, el Old Spanish trail. Fuimos allí de casualidad y nos enteramos de que es el restaurante más antiguo de los que quedan abiertos en el pueblo, desde 1921. En el comedor tienen una sala especial dedicada a John Wayne, sala que en su momento fue un establo. Además, tal y como anunciaban en su carta, el Old Spanish trail ha sido declarado por varias guías y revistas como el sitio de mejor comida casera de Texas. Lo comprobamos y, sin duda, para mi ha sido la mejor comida de estas semanas. Además, tener la compañía de un montón de paisanos texanos con gorras blancas más negras que mi mano y camisetas con agujeros, no tiene precio.

Después de la cena, viaje de noche a Juction de hora y media hasta este Days Inn, que anunciaba wifi pero que no decía que no funcionaba. Así que esta entrada sobre uno de nuestros mejores días llega con retraso.

Vídeos:

Contraste en el Álamo

El Álamo

En barco por el río San Antonio

Las petardas también llegan a Bandera

Calle principal de Bandera

Álbum del día

Día 20, domingo 26 de julio: NASA, are you kidding me? (¿"tás" de coña?)

2009-07-27T06:59:00.008+02:00

Señores del Space Center de Houston, ¿realmente se piensan que me voy a tragar que esto es un casco de astronauta y no el orinal de su cuarto de baño?

Houston, Texas. 23:40 h. 4.610 millas recorridas (7.420 km)

Tampoco voy a decir que haya sido una decepción que no vayamos a superar nunca, pero sí que nos ha chafado un poco nuestra visita de hoy al Centro espacial Lyndon B. Johson de la NASA. Quizás nos esperábamos demasiado, sobre todo después de visitar el Smithsonian del Aire y el Espacio de Washington. Pero empecemos por el principio...

Hoy hemos intentado madrugar un poco más con la intención de librarnos en la carretera de las horas de mayor calor y, de paso, aprovechar un poco más el día. A las 9 ya estábamos en la interestatal y a la 1 llegábamos a Houston, con el tiempo justo para hablar un poco con la familia, darse una ducha de agua fría para superar los 39ºC de hoy y arrancar pitando a la NASA.

La visita realmente es al Space Center, desde allí te llevan en el típico bus abierto al Centro Johson. Las entradas costaron unos 25$ con audioguía incluida. Para aquellos que puedan estar interesados, que sepáis que reservando con antelación existe la posibilidad de concertar una visita especial por unos 90$, pero creo que no es posible el fin de semana. Habría que saber si ese desembolso merecería la pena, porque...

La primera decepción ya fue nada más entrar. Por lo que nos habíamos estado informando, sabíamos que además de visitar el centro de la NASA, en el Space Center podíamos ver exposiciones y experimentar cosas que solo experimentan los astronautas gracias a diferentes simuladores y demás. Al entrar lo que te encuentras es con una especie de sala de juegos recreativos infantiles, incluida una tirolina de Indiana Jones. ¿Indiana Jones en la NASA?. Sí, señoras y señores, han leído bien, Indiana Jones en la NASA. Sobre el resto, creo que podemos encontrar juegos muy parecidos en salas de España, como simuladores de vuelo o la típica máquina de experiencia virtual en la que te ponen un vídeo y se te mueven los asientos. Por cierto, que las únicas que podían no parecer una actividad infantil suponían 4$ a mayores por cabeza y por actividad. En resumen, que no pagamos más por algo que podríamos hacer en las fiestas de cualquier pueblo de Galicia de este verano y tampoco entramos en la gigante piscina de bolas de colores. Fascinante!!

Descartada la posibilidad de vivir experiencias inolvidables nos centramos en lo realmente importante, ver lo que habíamos ido a ver, las exposiciones y la NASA.

En cuanto a las exposiciones... no es que estén mal, con la audioguía resultan bastante ilustrativas, pero son muy pequeñas, mínimas, acabamos de verlo todo en menos de 1 hora. Nosotros pensábamos que el Smithsonian de Washington era el entrante para abrir boca de cara al plato fuerte de la NASA, pero ha sido justamente al revés, esta visita no se puede comparar con el museo de la capital americana ni en cantidad de contenidos ni el interés de los mismos. De hecho, las cosas mínimamente interesantes en este centro están donadas por el Smithsonian.

Total, que dijimos, "tranquilos todos, que con la visita a las instalaciones del Centro lo vamos a flipar". Nos dirigimos hacia la salida para tomar el vehículo que nos llevaría hasta allí, en ese momento, descubrimos que había 2 tours, ambos tenían en común una visita a la nave en la que se encuentra el famoso cohete Saturn V, y luego había que decidir: o centro de entrenamiento de astronautas o centro de control de la NASA. "Perfecto", eran las dos cosas principales que queríamos ver y solo podíamos ir a una, porque no había tiempo antes de que cerrasen las instalaciones para ver las dos. Decidimos finalmente ir al tour que incluía las instalaciones de entrenamiento, aunque creo que Lucía prefería el centro de control. Nunca sabremos si fue la decisión correcta, creo que hubiese dado igual. Después de una hora enterita de espera, conseguimos subirnos al "trenecito las narices" (como he tenido el gusto de bautizarlo). Después de un paseo de un par de minutos por las carreteras del Centro, viendo edificios que eran de la NASA, pero que bien podían ser de IBM o de Patatas Maruja, porque no había absolutamente nada significativo en ellos, nos llevaron al edificio de entrenamiento de astronautas. Esta visita duró no más de 5 minutos. Entramos por una de las esquinas y salimos por la otra, el tiempo que tardamos en recorrer el pasillo de cristal que cruzaba el edificio a lo largo fue lo que duró la visita. Casi ninguna explicación de lo que estábamos viendo.

Al salir, nos subieron al "trenecito las narices" para abandonarnos a nuestra suerte en la nave en la que guardan un cohete Saturn V, separado en cada una de sus 3 fases. Allí directamente ningún tipo de explicación, te bajabas, lo veías en el tiempo que estimases oportuno y te ibas a la parada para coger el primer "trenecito las narices" que pasase. Realmente fue lo mejor de la visita, porque impresiona más que nada por su tamaño.

Cuando llegamos de nuevo al Space Center eran las 18:50, a tan solo 10 minutos del cierre. Pensamos en probar alguna de las atracciones infantiles para por lo menos echarnos unas risas pero... "Sorry sir, is closed". Pero eso sí, la tienda de regalos cerró a las 19:00 clavadas, no 10 minutos antes.

Señores del Space Center de Houston y/o de la NASA: ¿cómo es posible que lo mejor que he sacado de la visita a sus instalaciones sea el vaso con forma de extraterrestre verde que me dieron con la coca-cola?

En fin. Que tras esto y dado que eran las 7 de la tarde, decidimos dar una vuelta por la ciudad. Antes fuimos hasta un parque en la bahía, era un sitio tranquilo a pesar de los carteles de advertencia de que tuvieses cuidado con las serpientes y los caimanes. Estuvimos un poco, tomamos aire fresco, sacamos un par de fotos, y nos dirigimos al Downtown de Houston. Para no quedarse atrás en comparación con la mayoría de ciudades que hemos visitado, la bienvenida que te da la ciudad con esa silueta de edificios es impresionante. Houston tiene unos cuantos buenos rascacielos y algún que otro edificio bastante original.

Para acabar, encontramos el restaurante Olive Field. Tenía aire mediterráneo y probamos suerte. Al fin pudimos comer pescado. Y volvernos con tiempo para escribir estas letras.

Houston, ahora sí que tenemos un problema, en concreto con su centro de visitantes.

Vídeos:

Cara de gustito al tocar la luna (solo un pedazo)

Centro de entrenamiento astronauta

Saturn V

En moto por el downtown de Houston

Álbum del día

Día 19, sábado 25 de julio: los "ironbutt" llegan al salvaje oeste en medio de un calor infernal

2009-07-26T07:16:00.007+02:00

A la espera del becerro

Fort Worth, Texas. 00:20 h. 4.190 millas recorridas (6.743 km)

Sí, sé que así leído el título deja un poco extrañado pero todo tiene su porqué. Vayamos por orden...

Dejamos Oklahoma City a las 10 de la mañana. 3 horas después entrábamos en Texas y llegábamos a Dallas. Allí nos dieron una calurosa bienvenida, en concreto 105ºF (41ºC) de bienvenida. Jamás en mi vida he pasado tanto calor. En Italia, el verano pasado, hubo momentos horribles, pero nunca como el día de hoy. Es la primera vez que me pasa que es peor el calor encima de la moto que en plena calle al sol. En la calle hacía mucho calor, se notaba que estábamos a 41º, pero no tengo forma de calcular la temperatura encima de la moto por la autopista, pero comparando sensaciones, creo que más cerca de 50º que de 40º. Esta moto desprende muchísimo calor pero, aparte de esto, era como si del asfalto subiera un aire caliente tremendo, las manos me quemaban por el aire que venía de frente. Después de la experiencia de hoy, hemos determinado que queda prohibido ir en la moto durante largas distancias entre las 12 de la mañana y las 7 de la tarde, mientras no pase esta ola de calor, que por cierto, está siendo noticia en los informativos, así que muy normal tampoco será.

Como decía, a la 1 llegamos a Dallas. Es una ciudad grande, de casi millón y medio de habitantes, y eso se notó en el tráfico de entrada. Teníamos dos objetivos muy claros: la Reunion Tower y el 6th Floor Museum.

Nuestra primera parada fue en la Reunion Tower. No es el edificio más alto de la ciudad, pero casi, y todas las guías coincidían en que tenía las mejores vistas. Pero poco nos duró la alegría que el aire acondicionado nos había proporcionado nada más entrar, ya que la torre estaba cerrada al público. Debía de haber algún tipo de convención o de acto multitudinario, porque aquello estaba de bote en bote, pero no había forma de coger el ascensor hasta arriba. Así que nos tuvimos que conformar con comer una bandeja de trozos de fruta de la cafetería (como nos prestó!) y seguimos con la ruta.

La moto la habíamos dejado casi al lado de la puerta. "With this, you can park anywhere" (con esto, puedes aparcar en cualquier sitio). Fue lo que nos dijo un tío de bigote hasta la barbilla y grandes gafas de sol. Se nos acercó y tuvimos otra de esas conversaciones animadas con americanos divertidos. Nos contó que era de Nashville y que le gustaban mucho las motos. Cuando le contamos lo del viaje se quedó sorpendido y nos bautizó como unos auténticos "Ironbutt" o "Culo de hierro". De hecho nos comentó que había una asociación con ese nombre que condecoraba a aquellos que se atrevían con un viaje de costa a costa, nos aseguró que si contactábamos con ellos, podríamos ser nombrados oficialmente como "Ironbutt". Todo un auténtico privilegio sin duda.

Muy cerca de la Reunion Tower está el 6th Floor Museum que está centrado en el asesinato de JFK. El museo lo han montado en el 6º piso de lo que en su momento era el Depósito de Libros del Colegio de Texas. Desde ese 6º piso, siempre según la versión oficial, Oswald asesinó al que en ese momento había sido el presidente electo más joven de los USA. El museo se recorre rápido, con lo que no se hace pesado. Está bien montado, es ágil, y te dan una audioguía para que sigas la exposición con lo que tampoco tienes que leer nada. Hay declaraciones del policía que iba en moto justo a su lado cuando lo asesinaron, se puede ver la ventana desde la que Oswal disparó, por supuesto las vistas a la calle Elm por la que viajaba la caravana (viendo a la vez las fotos del día en cuestión y asomándote a la ventana al tiempo, parece que lo estás viviendo en directo). Lamentablemente es otro de esos museos de "No video, no photo". Con lo que solo os podemos enseñar el edificio por fuera. A parte de la recreación del asesinato y de ponerte en antecedentes con la vida de Kennedy, también tratan todas las controversias y cuestionamientos sobre la versión oficial de la Comisión Warren, hablando de esa gran cantidad de personas que piensan que siempre hubo algo más en el fondo de este asesinato. ¿Conspiración?. ¡Quién sabe!

Con el 50% de nuestros objetivos cumplidos, un aprobado por tanto, volvimos a la moto para hacer unos 50km hasta Fort Worth (700.000 habitantes). Los 50 km más largos de mi vida con ese calor del infierno. Llegamos al Motel deshidratados.

Tras descansar un poco, una ducha de agua fría y beber algo, nos dirigimos a las Stockyards de Fort Worth. El concepto es el mismo que las de ayer de Oklahoma City, pero sin punto de comparación entre una y otra. Éstas se viven con un ambiente muy especial, son muchas más calles, con muchos más negocios y unos buenos rodeos. Es muy curioso ver a la gente por la calle con sus sombreros de cowboy y sus botas de espuelas y saber que no van disfrazados. Los adolescentes han cambiado los sombreros por gorras y a las botas les han quitado las espuelas, pero tanto chicos como chicas visten en su mayoría con vaqueros y camisas de cuadros.

Tras probarnos unos sombreros, que iban desde los 30 a los 120 $, y dejarlos en su sitio porque no podemos comprar absolutamente nada porque no tenemos donde meterlo, nos dirigimos al Coliseo a ver un rodeo de profesionales: montas de toros, de caballos, lazos, carreras a caballo contrareloj, himno cantado por chica del country apoyada por "bellezas" (ejem, ver el vídeo) de la localidad... Todo lo que cabía esperar por el módico precio de 20$ por cabeza (entrada VIP según ellos, es que nosotros estamos aquí a todo trapo), el resto de entradas a 15$.

El rodeo ha estado muy divertido. Además nos lo ha animado el vecino de asiento. Un cowboy de la localidad que se veía que era un habitual por el número de empleados al que saludaba y que gentilmente ayudó a sentar a Lucía apartándole la silla, dejándome a mi como un auténtico maleducado y que recriminó a un "guiri" que no se hubiera quitado el sombrero durante el himno americano tal y como él había hecho llevándoselo al pecho.

A la salida un poco más de carne, a sumar a la de anoche, en Riscky's. Aún no habíamos comido nada contundente en todo el día, y puedo confirmar que la carne en esta zona es muy buena. Por cierto, que debe de ser la misma que le dan de comer a los saltamontes, que aquí son del tamaño de un gato adulto. Hace un rato, de camino a la moto para volver al Motel, pasaron 3 o 4 y pensé que nos iban a devorar. Si llegan a estaraquí los chinos se hacen unas brochetas que se chupan los dedos.

Mañana a madrugar para hacer una de las visitas que más ilusión me hace y que más tiempo llevo esperando.

Yeeeeeeehaaaaaaawwww!!!

Vídeos:

Ambiente en las calles

Momento himno en el rodeo

Doble carpado hacia atrás

Cowboy accidentado. El de la Cruz Roja es el embarazado

Álbum del día

Día 18, viernes 24 de julio: "caloraso" por la Ruta 66

2009-07-25T07:58:00.004+02:00

El tótem más alto del mundo (unos 8 metros)

Oklahoma City, Oklahoma. 00:35 h. 3.970 millas recorridas (6.390 km)

Hoy ha sido un día, de nuevo, de bastante moto, pero siempre disfrutando de ella por la mítica Ruta 66. A partir de mañana nos apartamos de ella (por el momento) y entraremos en Texas.

Lo primero ha sido hacernos una foto con un nuevo gigante de carretera, esta vez era un indio. Y para seguir con la dinámica y tras recorrer 200 y pico km desde nuestro motel en Lebanon (Missouri), hemos llegado al Totem Pole Park en Foyil (Oklahoma). Es un tranquilo parque en un entorno casi virgen antes de llegar al pueblo. Entre los tótem, todos ellos construídos entre 1900 y 1948, destaca uno sobre los demás. Es el tótem más alto del mundo.

Tras pasar allí un rato, refugiándonos del calor en las sombras del merendero, cogimos la moto en dirección a Catoosa. Allí hay uno de los elementos más visitados y fotografiados de la Ruta 66. Se trata de la ballena Blue Whale. No es más que otra figura gigante con toboganes en una pequeña laguna en la que los niños, antes de 1988 año en que se cerró, chapuceaban los día de calor. A muchos les parecerá ridículo darle tanta importancia a un tobogán oxidado en medio de una laguna sucia, pero ese abandono tras los años de gloria pasados es en sí mismo lo que representa la Ruta 66 hoy en día. Una asociación de nostálgicos quieren mantenerla viva, de la gente depende que esta carretera, la Mother road (carretera madre) de Estados Unidos, no acabe de morir del todo.

Esto fue antes de llegar a Tulsa. Los seguidores de la serie de tv Friends, se acordarán de esta ciudad. ¿Chandler, qué leches ibas a hacer a Tulsa? La ciudad de las Prayer Hands (una escultura de dos manos orantes) y de un río seco. Ya más en serio, no sé si Tulsa tendrá algo más, porque solo pasamos por allí.

Lo curioso es que un poco más adelante, a medio camino entre Tulsa y Oklahoma City por la Ruta 66, entramos en un pueblo llamado Chandler. ¿Coincidencia?. No creo, amigos. Allí fue dónde hemos conseguido ver un termómetro. Sólo 101º F, o lo que es lo mismo, 38º de los nuestros. Ha sido un calor sofocante todo el día, hasta las 7 de la tarde cuando se ha empezado a poner el sol. Ir en moto en estos casos se agradece porque siempre hay una brisa que alivia algo, pero lo peor de hoy ha sido el aire caliente que hemos sufrido en muchos momentos, era como estar dentro de un secador de pelo. En Chandler vimos un Wash Car y decidimos lavar la moto, que practicamente no se veía de la capa de mosquitos que tenía encima. Al salir de allí podéis imaginaros lo que ha tardado en secarse, circulando por el secador de pelo en modo turbo. Además para que secase mejor y Lucía me grabase de una vez por todas encima de la moto, he hecho un par de pasadas. Como ha sido la primera vez que grabamos unas, no están muy allá. Prometo colgar otras por carreteras más desérticas.

Después de unas cuantas millas más hemos llegado a Oklahoma City para hacer noche. Para cenar algo hemos ido hasta Stockyards City, en las afueras de la ciudad. Son unas cuantas calles ambientadas al estilo del viejo oeste, con restaurantes, tiendas y algún espectáculo de vez en cuando. Hoy no tocaba espectáculo, y las calles estaban casi desiertas, con bolas de espinos rodando por medio de la carretera. Se ve que en esta ciudad no hay mucho ambiente los viernes. Hemos cenado en Cattlemen's Steak House. La carne de los vaqueros no era muy grande pero estaba buenísima y aun precio muy ajustado. Es recomendable.

Ya por ultimo, os comento, que antes de bajar a las Stockyards hemos hecho un repaso de ruta para las dos últimas semanas de viaje que nos quedan. Lamentablemente, y como era de esperar, es totalmente imposible subir al norte, no hay tiempo. Por mucho que nos fastidie tenemos que dejar sin visitar cosas tan importantes como el Monte Rushmore, Yellowstone, la Devil's Tower o las Black Hills. Es muy triste, pero es inabarcable tanto en un mes. Para visitar todo lo que nos hubiese gustado, subiésemos necesitado 3 meses. Así que intentaremos disfrutar al máximo de los estados de Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada y California en el tiempo que nos queda. Y aquí también hay muchísimo que ver.

Vídeos:

Blue Whale de Catoosa

Paisaje desde la moto (ojo al cuentakilómetros - Obama)

Cruzando uno de los pequeños pueblos de la mítica Ruta 66

Pasadas:

Pasadita 1

Pasadita 2

Álbum del día

Día 17, jueves 23 de julio: Ruta 66 por Illinois y Missouri

2009-07-24T06:27:00.006+02:00

Gateway Arch, Saint Louis, Missouri

Lebanon, Missouri. 23:20 h. 3.480 millas recorridas (5.600 km)

Esta mañana lo primero que hemos hecho ha sido dar una vuelta por Springfield, que quedaba pendiente de ayer. En Springfield todo "huele" a Lincoln. Bueno, no solo allí, en todo el estado de Illinois se enorgullecen del que denominan "su presidente". Incluso, te lo anuncian claramente en las matrículas de los coches.

Una de las atracciones principales es un barrio de cuatro manzanas en el que conservan, después de la correspondiente rehabilitación, la casa en la que vivieron los Lincoln. El barrio está muy bien ambientado, con personas vestidas de época deambulando por allí. Es un buen sitio para dar un paseo. Justo después, a no mucha distancia, nos hemos acercado al cementerio de la ciudad para ver la tumba del histórico presidente. Se trata de un gran monumento, con monolito incluido. Fotos y vídeos solo por fuera. Por dentro, figuras de bronce de Lincoln, banderas, frases célebres y los huesos del señor (que se supone que están aunque no los veas).

Antes justo de abandonar la ciudad, ya metidos en la Ruta 66, hemos hecho parada en uno de sus museos históricos. En realidad se trata de una ex-gasolinera de la mítica carretera, que han llenado de recuerdos de todo tipo relacionados con la ruta: fotos, postales, matrículas, carteles, neones y todo tipo de merchandising con muchos años de solera. El dueño (un señor de muchos muchos años, creo que dijo muy cerca de los 90) y su hijo, nos recibieron en la entrada. El hijo nos hizo el "tour" por las instalaciones contándonos la historia de los recuerdos más importantes. Allí dentro hacía un calor de narices, entre otras cosas porque no tenía ni un agujero por donde poder entrar el aire, es como si hubiesen intentado batir el record guinness de meter trastos en un cuarto de 10m2. ¿Síndrome de Diógenes? Pero, los hombres recordaban todo con tanto cariño que nos resultaron conmovedores. Realmente se trataba de muy buena gente. Lo mejor de la visita fueron las conversaciones que tuvimos con ellos: sobre la Ruta 66 (para el padre lo había sido todo), sobre lo poco que le gustaba al señor hablar sobre la 2ªGM, en la que participó, y eso que el hijo le insistía, sobre la crisis (los pobres hombres parece que no lo están pasando muy bien)... Pasamos allí más tiempo del que pensábamos, pero mereció mucho la pena, porque hablar aquel rato con aquella gente ha servido de mucho más para entender lo que suponía la Ruta 66, que hacer cientos y cientos de millas.

Siguiendo por la Ruta, paramos a hacernos una foto en... ¿adivináis dónde?, ¡exacto!, en otra gasolinera (tratándose de una carretera la cosa cae de cajón), en Mount Olive. No me canso de admirar esos surtidores.

Con Saint Louis, ya en Missouri, hemos tenido la suerte de disfrutar de otra gran entrada en una ciudad. Parece que estos americanos diseñaron las ciudades para impresionar a los viajes que entraban en ellas desde sus carreteras. En este caso, el elemento principal es el Gateway Arch. Es un arco enorme de 192 metros, terminado en 1965, que simboliza el papel de la ciudad como puerta del oeste de los USA. Las vistas desde arriba deben de ser impresionantes, nosotros no subimos, aunque contemplarlo desde abajo también quitaba el hipo.

Para comer nos acercamos hasta The Hill, un barrio mítico de la ciudad lleno de restaurantes italianos. Las especialidades del barrio son los raviolis fritos a modo de entrante y las pizzas de masa fina con base de queso y no de tomate. Probamos ambos en Milo's Tavern, uno de los destacados en las guías. Bueno, bonito, barato.

Para bajar la comida seguimos de visita por la zona. Estábamos pendientes de ver el bote de kétchup más grande del mundo, en plena Ruta 66 en Collinsville, ¡qué frikis!. Lamentablemente volví a caer en la tentación de jugar con la perspectiva a la hora de hacer la foto.

Antes de coger la interestatal para avanzar unas cuantas millas en nuestro camino, nos acercamos hasta las Cahokia Mounds y el Old chain rock bridge. Las Cahokia Mounds son unos restos de un asentamiento del 1.200 ac, que están declarados Patrimonio de la Humanidad. No hay mucho que ver, todo que imaginar, y lo que sí hay son unas buenas vistas de St. Louis. El puente, cerrado desde hace varios años al tráfico, es el original de la Ruta 66 que cruzaba el canal del mismo nombre. Lo hemos tenido que ver de lejos, porque lo tienen cerrado a cal y canto.

Y ya sin más, y con tormenta de rayos y truenos sobre nuestras cabezas nos hemos hecho 2 horas y media de moto por la interestatal para acercarnos un poco más a Texas. Hemos parado en Lebanon, un pueblo de 14.000 habitantes de Missouri para dormir y escribir esta entrada. Buenas noches para nosotros, buenos días para vosotros.

Vídeos:

Tumba de Lincoln

La botella de Ketchup más grande del mundo

Cahokia Mounds con vistas a Saint Louis

Álbum del día

Día 16. Miércoles 22 de julio: Ruta 66 por Illinois

2009-07-23T08:44:00.004+02:00

El gran mural de Pontiac (IL)

Springfield, Illinois. 1:30 h. 3.210 millas recorridas (5.166 km)

Nuestra intención era la de haber dedicado la mañana a hacer un par de visitas más en Chicago, alguno de sus museos y un paseo en barco por el río y el lago, pero después de pensarlo un rato hemos decidido continuar con nuestro camino. La verdad es que las pocas horas que hemos pasado en Chicago han estado muy bien aprovechadas. Y poco más habríamos podido hacer en menos tiempo. Por otra parte, los días pasan y aún queda mucho por delante. Así que hemos decidido empezar con la Ruta 66.

La Ruta comienza en plena ciudad, en concreto en el cruce de las calles Michigan y Adams. Allí hay un pequeño cartel que indica el comienzo de la Historic Route 66. La primera de las paradas está también dentro de la ciudad. Se trata de Lou Michell's, una cafetería especializada en desayunos y que suele estar abarrotada. Hoy, como ya era tarde, hemos conseguido una mesa y hemos hecho un buen desayuno. Eso sí, hoy nos hemos ahorrado la comida. E, incluso la cena, que ha consistido en una chocolatina. Ayer fue un día de mucha comida y hoy nos ha venido bien darle un descanso a nuestro estómago. Como ya he comentado otras veces no es que estemos comiendo grandes cantidades, pero por poco que se coma todo tiene bastantes calorías, sin contar que se trata de comidas fuertes ya que aquí casi todo tiene picante.

Ya en carretera hemos saludado, como manda la tradición, a Gemini Giant. Se trata de un figura gigante de una cafetería de la ruta. Estas figuras son típicas de la Ruta 66 y las usaban principalmente ciertos negocios para captar la atención de los viajeros. Aquí se lleva mucho eso de hacer reproducciones gigantes de las cosas, aún no hemos visto ninguna, pero hay bates gigantes, sillas gigantes o botes de ketchup gigantes (éste sí es posible que lo veamos mañana).

Hoy casi no hemos usado el GPS. Ha sido una sorpresa pero la ruta está perfectamente señalizada, con una indicación en cada giro. Lo único que he echado en falta han sido indicaciones sobre las distancias a las diferentes poblaciones, pero por lo demás, perfecto.

Otra de nuestras paradas ha sido en Pontiac, un pequeño pueblo que ha montado un modesto museo sobre la ruta en una antigua estación de bomberos. Aquí nos hemos dado cuenta de lo importante que es todo esto para los habitantes de estos pequeños pueblos. Las casas, los negocios y hasta sus conversaciones, todo respira Route 66. Y han sido muy amables con nosotros.

Atlanta es también otro pequeño pueblo, aún más que Pontiac. Tiene una calle principal peculiar, con un aire retro tremendo. Y otro gigante, éste con un perrito caliente en la mano.

En general, hemos disfrutado de una muy buena carretera. En muchos momentos transcurre paralela a la interestatal, pero no nos daban ninguna envidia, nosotros teníamos una carretera para nosotros solos, bien asfaltada y rodeada de campos y campos de maíz por todas partes. Creo que el contraste entre esta parte de la ruta y las próximas va a ser impactante.

A última hora de la tarde hemos llegado a Springfield y hemos decidio pasar aquí la noche. No sabemos sí esta ciudad es el ejemplo que siguieron los creadores de los Simpson para la serie, pero nos hizo gracia que lo primero que te encuentres sean unas chimeneas humeantes, muy al estilo de la central de Homer, aunque estas pertenezcan a algún tipo de fábrica.

No había mucha hambre y nos apetecía ser originales, así que nos hemos ido al cine. Pero no a uno cualquiera, sino al Drive In Route 66. Uno de esos míticos cines al aire libre en los que la gente ve la película desde su coche. La chica de la entrada cuando nos ha visto llegar en la moto se ha sorprendido y se ha reído. "¿Tenéis radio?". "Por supuesto guapa, esta es una Electra Glide". Así que hemos pagado 6$ (algo más de 4 €) por cabeza, hemos encendido la radio de la moto y hemos escuchado, y visto, Transformers 2. Por cierto, no sé si los días aquí empiezan a dar sus frutos pero no tengo duda de que ha sido la película en inglés que mejor he entendido de todas las que he visto nunca.

De todas formas, por si algún día se os ocurre, así entre nosotros, ver una película sobre una moto no es excesivamente cómodo.

Vídeos:

Tren pasando entre las calles de Chicago

Desayunando en Lou Mitchell`s

Uno de los gigantes de la Ruta 66

Álbum del día

Día 15, martes 21 de julio: Chicago, una grata sorpresa

2009-07-22T09:28:00.005+02:00

En el estadio de los White Sox

Chicago nos ha sorprendido. Quien la conocía nos lo había advertido, pero aún así no esperábamos encontrarnos con esta gran ciudad. Ahora mismo, me dan a elegir entre NY y Chicago y no sabría muy bien con cual quedarme. NY tiene ese "algo" que la hace sumamente especial, pero Chicago es una ciudad realmente bonita y tiene espectos que creo que la hacen única. El tren elevado y su skyline no tienen precio.

El tráfico no es tan duro como lo plantean en las guías. Teníamos ciertas dudas sobre si mover la moto por la ciudad por todas esas advertencias, pero ni mucho menos es peor que la gran mayoría de ciudades europeas. Tiene dos aspectos negativos: sin GPS es imposible moverse, sobretodo por la circunvalación de la ciudad (jamás he visto tal cantidad de salidas, rampas arriba y abajo...) y, los parking son carísimos (es más caro 1 hora de parking que llenar el depósito de la moto).

A primera hora aparcamos en uno de estos parkings, de los míticos con curvas cerradísimas y un montón de pisos. Estaba al lado del río y de la oficina de información. Nosotros somos de los que huimos de todo lo que sean visitas guiadas y tours, nos gusta ir a "nuestra bola", pero en esta ocasión, vimos que el tour de bus descapotable era nuestra mejor posibilidad por el poco tiempo que vamos a estar en la ciudad. Y vaya si ha sido un acierto. Nos han hecho un recorrido por toda la ciudad y han ido explicando la mayoría de las grandes joyas de la arquitectura que tiene Chicago. Además, por el mismo precio, nos hemos hecho con la entrada a la Sears Tower, y ahorrándonos además las colas que en muchos días sobrepasan las 2 horas. Por cierto, la Sears Tower, el edificio más alto de USA y uno de los más altos del mundo, impresionante. Sin duda, un duro competidor para los dos miradores de NY.

Hemos acabado el tour, bastante largo, con el tiempo justo para coger la moto e ir al US Cellular Field, el estadio del equipo de béisbol Chicago White Sox. Habíamos comprado las entradas por la mañana y queríamos estar un rato antes del comienzo del partido (las 19:11 h, a ver si alguien sabe explicar el porqué de esta hora tan rara, porque no hemos conseguido averiguarlo).

Había leído por ahí que los americanos tenían por costumbre prepararse unas "barbacoitas" antes de los partidos, no quería creermelo hasta verlo con mis propios ojos, y vaya si lo vi. Allí, en el parking, los tíos habían tirado de barbacoa y sillas plegables, carne, cerveza, y a merendar (porque la cena es en el estadio). Estos americanos no dejan de sorprenderme.

Encontramos rápido nuestros sitios. Por cierto, qué entradas. Decidimos coger las más caras por eso de "es una vez en la vida". Que por otra parte no eran nada caras para lo que estamos acostumbrados, al cambio unos 35 euros. Bueno, pues no VIP, pero casi. Asientos acolchados, tiendas, servicio de cocina... y, nada de ir a buscar la comida, se la encargas a los camareros y ellos te la traen. Así sí que da gusto ver un partido. ¿Y los baños?, casi se podía comer en ellos. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en los baños del estadio de Riazor, sin ir más lejos?

Realmente fuimos de valientes, porque ni idea, pero lo que es ni idea, de béisbol. Pero ni papa. Pues al final, hasta hemos salido de allí sabiendo de qué va el tema. Entre fijarnos bien y las puntaciones del marcador (¡qué marcador!) fuimos deduciendo el juego. Pero, así entre nosotros, allí lo que prima es el mundillo que implica el partido, porque lo que es el juego en sí mismo... Pocas veces he visto juego tan lento. Se mueven más los que juegan a la petanca que estos señores, que se pegan una carrera cada cuarto de hora, como mucho. Al final, derrota para los de casa 2-3. Pero lo de menos es el resultado. El espectáculo, con vídeos, himnos, comida a destajo e, incluso, fuegos artificiales, es lo que queríamos ver. Para mi, lo mejor, la posibilidad de llamar a un número y dejar en un contestador un mensaje a tu camarero del estadio favorito para luego reproducirlo durante el partido. "Eh, Mike, soy yo tío, el de la gorra de la cuarta fila. Eres el mejor, colega. Traeme una cerveza" (viene siendo más o menos la traducción del primer mensaje que sonó). Eran las 7 y pico de la tarde y no había hambre, pero acabamos por pedirnos un perrito para los dos, porque ya nos daba vergüenza. ¡Cómo come esta gente! No paraban, la cantidad de dólares que se dejaron en comida y bebida durante el partido. ¿Y el juego? miran para el campo de vez en cuando, la mayor parte del tiempo la pasan comiendo, bebiendo, hablando o mirando el móvil.

Al salir de allí nos hemos acercado hasta Giordano's, la mejor pizza con masa Chicago de la ciudad. Casi más alta que la Sears Tower, pero bastante más sosa la verdad, las he comido mejores. Y para digerir bien la pizza, una copita en Green Mill, un bar con música jazz y blues en directo, famoso por ser uno de los locales favoritos de Al Capone y por mantenerse practicamente igual a como estaba en aquella época.

Mañana habrá un par de actividades más antes de abandonar la ciudad y tomar los "restos" de la Route 66. El viaje continúa, pero amigos... ¡Chicago, qué gran ciudad!

Vídeos:

Vistas de la ciudad desde el lago

Vistas desde Sears Tower

Barbacoas en el parking antes del béisbol

Ambiente en el US Cellular Field

Álbum del día

Día 14. Lunes 20 de julio: de la velocidad de Indianápolis a la calma de un pueblo amish

2009-07-21T09:15:00.006+02:00

Amish "repostando" en la gasolinera

Chicago, Illinois. 2.15. Millas recorridas 2890 (4651 km). Escrito por Lucía

Por fin estamos en Chicago, satisfechos de haber cumplido unos de nuestros primeros retos: estar aquí antes del martes 21, por los pelos...Pero quiere decir que por ahora vamos bien de tiempo, un poco justos pero bien. Para eso hemos tenido que darle bastante caña a la moto los últimos días y mi trasero y espalda, os aseguro, lo están notando.

Tras pasar la noche en Indianápolis y antes de irnos al norte de Indiana y a Chicago hicimos una pequeña parada en el circuito de Indianápolis. Por 5 dólares cada uno visitamos el Hall of Fame, donde están expuestos coches y motos de carreras históricos y fuimos a dar una vuelta en bus por las inmediaciones del circuito. Eso sí, despacito, no penséis que nos llevaron a las velocidades que se circula por ahí.

Después, carretera hasta Shipshewana, una localidad en la que está instalada una de las mayores comunidades amish del mundo. Llegar allí nos llevó unas tres horas. ¡Qué alegría cuando llegamos! y es que de camino Borja buscó en el GPS un restaurante de comida casera para el que tuvimos que desviarnos por carreteras secundarias por las que casi no circulaban coches y que estaban rodeadas de campos de maíz. Lejos de parecerme una imagen bucólica, hubo un momento en que por allí dando vueltas y con la gasolina a punto de terminarse me acordé de Stephen King y sus historias y deseé con todas mis fuerzas volver a la civilización. Y volvimos, para ver que el restaurante estaba cerrado a cal y canto y que la gasolinera también.

Lo resolvimos pronto y llegamos a Shipshewana. Allí conviven a la perfección los vehículos con los coches de caballo amish y te encontrabas a ambos aparcados delante de las tiendas del pueblo. Parecen gente muy agradable, nos saludaban desde sus carruajes y en el museo que visitamos fueron muy atentos. Allí nos enteramos de que existen diversos grados a la hora de aceptar la modernidad, de ahí que viésemos a gente con pintas amish conducir tractores o en la gasolinera con su carruaje bebiendo Coca Cola y comiendo Doritos. Estuvo bien.

Finalmente, como era un poco tarde, nos vinimos para Chicago con el inconveniente de que el GPS, otra vez, hizo de las suyas y cuando estábamos a punto de llegar al hotel, se quedó sin batería. Hemos dado vueltas, no lo hemos encontrado y nos hemos quedado en otro en el que (que típico de Chicago) pasa un tren casa rato que hace casi retumbar toda la habitación.

Bueno, mañana será otro día, para nosotros y para el GPS...

10:21 h. Escrito por Borja

Buenos días, para mi. No sabéis la falta que me hacía dormir. En estos últimos días no hemos parado ni un solo momento. Hemos llegado tarde a Chicago, Lucía se ha puesto a escribir su próximo artículo para la Voz y mientras yo me he quedado totalmente "sopas", tanto que Lucía ha decidido escribir la entrada. Y menos mal, por que yo solo hubiese escrito "Zzzzzzzzz".

El día de ayer, estuvo muy bien. El contraste entre los caballos tirando de coches de carreras en el circuito de Indianápolis y los caballos tirando de carruajes amish, es uno de esos que acaba impresionando.

Otra impresión fue llegar a Chicago. Sin duda, nunca he hecho visto una entrada tan espectacular a una ciudad. El skyline me pareció increíble, en el vídeo no se consigue apreciar bien, pero de verdad que me dejó impresionado. Chicago me ha parecido preciosa de noche, luego os cuento que tal de día.

Vídeos:

Adelantando a un carruaje amish

Entrada a Chicago

Álbum del día

Día 13. Domingo 19 de julio: misa e historia negras y tarde de interestatal

2009-07-20T08:30:00.007+02:00

Motel Lorraine en el que asesinaron a Martin Luther King Jr.

Indianápolis, Indiana. 1:30 h. Millas recorridas 2.475 (3.983 km)

La verdad es que si me preguntan al mediodía, hubiese afirmado con toda seguridad que en estos momentos estaría mucho más cansado de lo que me encuentro. Acabamos de hacer casi 900 km del tirón entre Memphis e Indianápolis, bueno con las paradas de gasolina y servicio obligatorias, obviamente. Quizás las visitas de esta mañana nos dieron las fuerzas suficientes para afrontar la tarde que nos esperaba.

Nada más levantarnos, desayunamos y recogimos las cosas. Dejamos atrás Graceland y la tumba de Elvis y nos dirigimos, a pocas millas de allí, a un pequeño pueblo famoso por las misas de gospel que hay en su iglesia. No sabíamos exactamente a qué hora era la misa así que al final estuvimos esperando 45 minutos. Yo, por mi parte, esperaba encontrarme una iglesia enorme con un montón de feligreses y una gran cantidad de curiosos turistas, por lo que nosotros pasaríamos totalmente desapercibidos. Pero... nada más lejos de la realidad. Al llegar tan pronto, nos fuimos encontrando con distintos feligreses que iban apareciendo a cuenta gotas. Entablamos una breve conversación con una mujer que luego resultó ser una de las solistas del coro de gospel. Nos preguntó que de dónde éramos y nos dio la bienvenida. Es en conversaciones como ésta, ya hemos tenido varias, en las que me doy cuenta de la magnitud del viaje que estamos haciendo. Cuando la gente se sorprende, gente americana, a la que le cuentas tu aventura y dice "oh my god", cuando ves que no solo gente del resto del mundo, si no que la gran mayoría de los propios americanos no van a ver muchas de las cosas que nosotros estamos viendo en su propio país... ahí es cuando realmente te das cuenta de todo esto.

La misa realmente cumplió mis expectativas, y con creces. Fuimos allí con la esperanza de ver la actuación de un buen coro de gospel, pero lo que nos encontramos fueron a unos vecinos en su misa del domingo, pero viviéndola con una pasión y un fervor como nunca había visto en una ceremonia religiosa, y cantando, y cómo cantaban. Y llantos, gritos, aplausos, saltos... aquello era una fiesta. La gente pasaba de una especie de "trance" al éxtasis total en milésimas de segundo. ¿Alguna vez habéis visto a un cura gritar de repente "Yeehaw" como si estuviese montando a caballo en medio de un rodeo? Pues nosotros al reverendo de hoy sí. Reverendo Al Green que, por cierto, abandonó hace unos años una carrera musical muy próspera. El tío, parece que tiene un nombre en el mundo de la música de Teneessee. Otro dato a tener en cuenta, todos los feligreses eran negros. Tan solo nosotros y algún visitante más que al final se sumó a la ceremonia éramos los que rompíamos la tendencia. Pude grabar un par de vídeos de las primeras actuaciones, luego no creí adecuado seguir haciéndolo por respeto, pero me hubiese gustado grabarlo todo para que pudieseis ver de qué forma tan diferente se puede vivir una ceremonia religiosa. Esto fue un fiesta: chistes, risas, cantos, gritos... Y mucha, mucha entrega y pasión. ¿Demasiada quizás? Para mi gusto sí, pero haberlo vivido desde dentro es algo que recordaré para siempre.

Y esto me resultó curioso cuando, justo al salir de allí, nos dirigimos al Museo de los Derechos Humanos de Memphis. Está montado en el mismo Motel en el que mataron a Martin Luther King Jr. Motel que permanece tal cual, con solo algunas reformas en el interior para adecuar el museo. Siguiendo la tendencia de Graceland, en este museo no se puede usar ningún tipo de cámara, ni de foto ni de vídeo. Con lo que entre la misa y esto, que han sido nuestras actividades principales de hoy, para esta entrada no tengo mucho material adicional.

El museo está centrado básicamente en la historia de M. Luther King Jr y, sobre todo, del momento de su muerte. Pero también hace un recorrido por los acontecimientos más relevantes en la lucha de los negros por conseguir sus derechos. Resultó chocante, aunque supieras de sobra que eso había sido así, las colecciones de carteles de baños, de autobuses, de tiendas, de bares... en los que se indicaban las instrucciones para los blancos y otras diferentes para los negros. Tienen, también, material del KKK. El autobús de Rosa Parks, que se negó a ceder su asiento a un blanco, tal y como estaba obligada, y fue arrestada (este hecho fue uno de los detonantes de la lucha por conseguir eliminar la discriminación racial en los USA)...

Pero como digo, la más importante, es la parte dedicada a M.L.King Jr. Hay una recreación de la habitación en la que se alojaba, se puede visitar también el cuarto de baño, en frente de su balcón, desde el que le dispararon. E incluso, ver las pruebas del caso, incluida la escopeta que usó el asesino.

En cuanto salimos de allí, cogimos la moto con la intención de acercarnos lo máximo posible al norte, y así lo hemos hecho. Nos hemos pegado una paliza de muchas millas esta tarde, pero ha merecido la pena llegar hasta Indianápolis. Mañana, llegaremos a Chicago. Y después, empezaremos la Ruta 66. Pero cada cosa a su tiempo.

Vídeos:

Actuación de Gospel (I)

Actuación de Gospel (II)

Balcón en el que asesinaron a M. Luther King Jr.

Álbum del día

Día 12. Sábado 18 de julio: Memphis, capital del rock y el soul. ¡Que siga la "fiesta rachada"!

2009-07-19T06:40:00.005+02:00

Beale St en Memphis

Memphis, Tennessee. 23:40 h. 1920 millas recorridas (3.090 km)

Esta mañana hemos cogido la moto para venir directamente a Memphis. A las 2 de la tarde estábamos en la entrada del motel. Habíamos estado mirando opciones por internet y decidimos venir a un Days Inn que está justo al lado de Graceland (la mansión de Elvis Presley), así que por unas horas nos sentimos vecinos del Rey.

El Motel tiene la entrada plagada de discos y recuerdos de Elvis, las habitaciones tienen cuadros suyos en las paredes, y la piscina tiene forma de guitarra. Esta parte de Memphis está totalmente centrada en esta figura histórica. Esta avenida en la que nos encontramos lleva su nombre y todo recuerda a él.

Como tenemos Graceland al lado no ha hecho falta coger la moto. 33$ por persona es lo que vale la entrada media, ni la más barata ni la VIP, que da acceso a la mansión y a varios museos temáticos. Hemos visitado el de coches, el de los dos aviones, otro de recuerdos y la casa. Los grandes fans de Elvis quedarán extasiados, los demás quedamos un poco saturados. Aún así ver los coches que tenía o los aviones y sus cinturones de oro, impresiona. La visita a la casa es lo mejor. ¿Lo peor?, me parece increíble que hace unos días estuviese en el MoMA grabando vídeo, y hoy, no es que estuviese prohibido, es que ni siquiera te dejan tener una cámara, te revisan los bolsos y si te encuentran la cámara de vídeo te obligan a dejarla en una taquilla "tipo supermercado". Me llevé un cabreo interesante, porque de eso te enteras una vez que has pagado 66$. Y menos mal que al volver la cámara seguía en su sitio, que llega a desaparecer y les tiro abajo el chiringuito que tienen allí montado. Aún así, si estás por Memphis hay que ir a Graceland.

Por lo demás, la ciudad es muy parecida a Nashville. No es especialmente bonita ni mucho menos, a excepción del barrio y del parque a orillas del río Missisipi. Pero tiene unas calles con un gran ambiente que la hacen especial, igual que a Nashville. En este caso, la calle en cuestión se llama Beale St. La cierran al tráfico de vez en cuando, hoy sí lo estaba, para poder pasear tranquilamente por sus bares. En alguno de ellos, no en tantos como en el District de Nashville, hay actuaciones en directo. También hay numerosos grupos actuando a lo largo de la calle. Memphis es la cuna del rock y del blues, y estos estilos son los que suenan constantemente. El Club con más fama es el BB King Blues Club, en cuya terraza nos tomamos una cerveza "pequeña". Para cenar, en la propia Beale St, elegimos Pig on Beale, reconocido por las mejores costillas de cerdo de la ciudad. Para acompañarlas, mazorca de maíz y música en directo.

Sin duda, se trata de una ciudad divertida. Con ambientes muy semejantes tanto en Nashville como aquí, en Memphis. Mañana tocan un par de visitas muy interesantes, antes de dejar la ciudad y el estado. Porque toca viajar, y muchas millas, hacia el norte. Hay que ir acercándose a Chicago.

Me va a costar más marcharme de Tennessee de lo que me costó marcharme de NY.

Vídeos del día. Hoy toca Beale St, además es lo más interesante. No pude grabar nada en Graceland.

Neones de Beale St

Un saltito en Beale St

Baile improvisado en medio de Beale St

Álbum del día. Ojo, hay 2 páginas en el álbum aunque muchas de las de Graceland no las he subido porque están borrosas (no se podía usar flash y la cámara es lo que es)

Día 11, viernes 17 de julio: Nashville, la capital de la música country

2009-07-18T07:43:00.007+02:00

¿Una copichuela? Imposible, en Lynchburg no se puede

Nashville, Tennessee. 00:40 h. 1705 millas recorridas (2.743 km)

Definitivamente Nashville me gusta, va a pasar a mi lista de ciudades favoritas. No es que sea especialmente bonita pero tiene un "algo", quizás el gran ambiente, sobre todo nocturno, que creo que la hace especial.

En esta ciudad hemos empezado a ver por primera vez a mucho "cowboy": sombrero, camisa, tejanos con llamativos cinturones y botas. Habrá que ver las diferencias entre estos y los del oeste. Yo, de todas formas, esperaré a Texas para comprarme mi sombrero vaquero.

Empezamos la mañana haciendo la visita de museo obligada en esta ciudad, el Music Hall of fame. Un sitio indispensable para todos aquellos a los que le guste la música country. Nosotros no somos muy entendidos, así que a la gran mayoría no los conocíamos, pero solo por ver guitarras que son auténticas joyas, indumentaria country y demás, mereció la pena. Entre los objetos más buscados por la gente está el Cadillac dorado de Elvis, en el piso de arriba. También había mucho sobre J. Cash y nos echamos unas risas en la parte de Dolly Parton (madre mía que personaje!).

Otra de las cosas que me han llamado la atención en esta ciudad son las "cajas de música" que hay repartidas por las principales calles. Son una especie de armarios con publicidad y que emiten música durante todo el día, de modo que vas paseando por la calle con banda sonora.

Por cierto, por la mañana hizo un calor sofocante, no tuvimos la oportunidad de comprobar los grados, pero eran muchos seguro. Se habla de fuertes tormentas en algunas zonas, pero por fortuna parece que no están en nuestro camino.

Después de comer y hacer alguna compra necesaria, por cierto, lo del GPS no tiene solución, así que nos olvidamos de enchufarlo a la moto y habrá que seguir tirando de batería, cogimos la moto para irnos de excursión. Nuestro destino era Lynchburg, pequeño pueblo a unos 100 km de Nashville conocido por ser la sede de la destilería de Jack Daniel's. Hemos hecho una visita guiada de una hora y pico por sus instalaciones. Y... no, no nos hemos emborrachado, curiosamente porque en Lynchburg está prohibida la venta de alcohol desde principios de 1900. Solo dan una cosa para beber, limonada. Tanto la visita como el refresco son gratis. Desde hace unos pocos años la destilería obtuvo un permiso especial y en una pequeña tienda pueden vender botellas a su público. Pero la gente del pueblo tiene que irse a otro condado a por su Jack Daniel's. En definitiva, hemos aprendido un poco sobre como se destila este whisky, aunque nos ha costado bastante seguir las explicaciones, y sobre las tonterías del mundo en el que vivimos.

El viaje hasta allí, además, ha estado muy bien, todo por carreteras secundarias. Hemos podido ver la zona más rural del estado de Tennesse, con un montón de granjas y explotaciones. Y los terrenitos de las casas. Aquí lo del jardincito pequeño no se estila, muchos m2 tenían la mayoría de ellas. Y muchos dueños cortando césped subidos en sus cortacésped a motor, así que otra cosa no sabemos, pero bien cuidado el terreno, sí lo tenían.

Y, ya por la noche, hemos disfrutado de cena y cerveza en la zona de Nashville conocida como The District. Son un grupo de calles cercanas al río plagadas de bares, pubs y garitos varios con música en directo en la mayoría de ellos. Y si no te apetece entrar en uno, en la calle también hay un montón de grupos ofreciendo su música a la gente que pasa por allí. Todos los grandes de la música country, y muchos grandes del rock han pasado por estos garitos llenos de historia. El ambiente es tremendo, todas las calles llenas de gente joven y no tan joven disfrutando de la música en directo y bebiendo mayoritariamente cerveza.

Sin duda, Nashville merece mi reconocimiento como una de las grandes ciudades de los USA.

Vídeos:

El Cadillac de oro de Elvis Presley

La calle principal de The District

Gran ambiente en uno de los locales de The District

Álbum de hoy

Día 10, jueves 16 de julio: ¡Qué vienen los indios!

2009-07-17T08:14:00.006+02:00

Con Kee (de Cherokee) ya vamos 3 en la moto

Nashville, Tennessee. 01:15 h. 1580 millas recorridas (2.542 km)

Hoy hemos amanecido en Cherokee, la reserva india que tienen al pie de las Smoky Mountains en Carolina del Norte. Se trata de una pequeña reserva llena de negocios enfocados al turismo, entre los que destaca el gran Hotel-Casino del que os hablé ayer.

La verdad es que la de los Cherokee es una historia dura. Hemos empezado por visitar el museo que se han montado en una de las principales calles de la Reserva. Allí te cuentan su historia y sufrimiento. Estos indios eran originarios de esta zona. En 1763, Jorge III de Inglaterra firmó con ellos un tratado en relación con una supuesta "política de civilización" en la cual, entre otras cosas, se aseguraba a los Cherokee que conservarían su estatus. Obviamente, nada de esto se cumplió. Así tuvieron que ir emigrando hacia el oeste, en lo que ellos llaman la Trail of tears (Viaje de las lágrimas) en la que la gran mayoría de ellos murieron. Algunos consiguieron llegar al oeste, y allí ya sabemos también que pasó. Solo unos pocos acabaron regresando a su lugar de origen, hoy son 12.000 y se les conoce como Easter Band Cherokee, y son los que viven en la Reserva.

Lo que más llama la atención de esta gente es la profunda relación que tienen con la naturaleza y, sobre todo, con los animales, a los que dan una tremenda importancia, hasta el punto de afirmar que su tierra existe gracias a los animales. El museo es muy agradable, no es grande con lo que no se hace pesado, parece que estás en medio de un bosque, con su decoración y su sonido ambiente, y puedes ver toda la evolución de su raza y todo tipo de restos y elementos propios de su cultura. Me gustaron las pipas que tenían, algunas de hace muchos siglos.

Tras el museo, a un par de millas, se encuentra el poblado de Occonalufee. Es una recreación de un poblado indio del siglo XIII. Bastante flojillo, la verdad. Lo que sí que merece la pena son las representaciones de danzas de guerra y demás, que cada cierta hora se pueden ver en la zona central del poblado.

Antes de dejar la Reserva hemos añadido algo más de peso a nuestro equipaje, una máscara Cherokee de recuerdo y, un nuevo acompañante, Kee, un castor de peluche que nos vigila las espaldas y hace cortes de manga a los que se nos acercan demasiado por detrás. Va sentado encima del topcase y la verdad es que el tío se ha integrado rápido.

Después hemos cogido de nuevo una carretera de montaña y hemos cruzado las Smoky Mountains. Al finalizar estas montañas se llega a un pueblo llamado Gatlinburg que ya pertenece a Tennessee. Es un sitio muy pintoresco y que nos ha causado una grata impresión. Es un pueblo con construcciones típicas de alta montaña, pero tiene tantas atracciones y restaurantes que parece un parque temático. Hemos aprovechado para probar las famosas costillas de cerdo (rub) de Tennessee. He pedido media ración y sobresalían del plato, supongo que si me llego a pedir la ración entera tendrían que juntar dos mesas. Luego he pedido un postre y un café. Yo esperaba que el postre fuese un porción de pastel, pues no, resultó ser una copa de tamaño mayor que la de la Liga de Campeones. Y ¿el café?, la taza bien valdría como abrevadero de caballos. ¿Es que aquí no saben hacer nada pequeño?

Al salir de Gatlinburg esperábamos encontrarnos de nuevo con estrechas carreteras de montaña, pero en vez de eso, seguía el turisteo a tope con una avenida de varias millas con un par de casas y decenas y decenas de pequeños parques de atracciones, museos interactivos, actividades temáticas, acuario, zoos varios, 2 o 3 empresas de paseos en helicóptero... Una verdadera animalada. Era un pueblo, pero parecía el "super-mega-parque de atracciones" más grande del mundo. Con razón esta es una de las zonas más visitadas del país.

Desde allí hemos tirado millas para llegar hasta Nashville, que tiene una pinta de la leche. Me ha sorprendido muchísimo, tanto que hemos decidido quedarnos aquí más tiempo del que pensábamos. En principio, nuestra idea era ir ya mañana hacia Memphis, pero lo dejaremos para el sábado a primera hora y mañana aprovecharemos por aquí el día, descansando un poco de la moto y disfrutando con todo lo que ofrece esta ciudad.

Nashville tiene una zona llamada "The District", hemos pasado por allí con la moto simplemente a ver el ambiente y, por ejemplo, la calle principal está plagada de bares con música en directo y muchísimas personas en la calle. Por el gran número de neones que tiene podría recordar a la típica imagen que tenemos de Las Vegas, pero aquí a pesar de las diferentes luces todas tienen algo en común, una guitarra y están colocados en pequeñas casas de ladrillo y no en grandes edificios. Esta es una ciudad muy universitaria y con este gran ambiente creo que nos vamos a divertir. Además, tenemos que hacer alguna compra, y nos apetecía hacer una visita a unos 90 km de aquí que muchos envidiarán, si no al tiempo. Mañana también va a ser un buen día.

Vídeos:

Pipas Cherokee auténticas

Danza de guerra Cherokee

Comida buena y a reventar en Gatlinburg

Álbum del día

Día 9, miércoles 15 de julio: pueblos llamados Blowing Rock, montañas, bichos espachurrados e indios capitalistas

2009-07-15T15:45:00.008+02:00

Un buen puente

Christiansburg, Virginia 9.45. Lucía

Ayer se cumplió nuestra primera semana en EEUU y eso bien merece un primer balance:

Los americanos: justo al contrario de lo que pensábamos, nos estamos encontrando con gente muy amable, tanto en pueblos como en ciudades. En Nueva York, sin ir más lejos, sacábamos el plano y sin pedir ayuda a nadie, la gente nos soltaba el tipico "can I help you?". Alucino con el tema del tabaco, en lugares públicos está prohibido y lo llevan a rajatabla, no he llegado nunca al hotel con la ropa y el pelo apestando a humo, por la calle solo he visto fumar a españoles con los que nos hemos encontrado y los únicos cigarrillos que he visto han sido los de una obra del MOMA, hecha a base de pitillos. Si tropiezan contigo o a la mínima te dicen "excuse me" o "sorry". Me parece que en España si se tropiezan contigo ni te miran...

El idioma: con inglés medio es suficiente para sobrevivir. No hemos tenido grandes dificultades, los mayores problemas surgen en ciertos chiringuitos de comida en los que recuerdo el gag de Cruz y Raya de las hamburguesas. ¿Por qué tantas variedades de cada cosa, salsas, acompañantes...? Esto nos lleva a..

La comida: Pues eso, que quiero una pizza y una coca-cola y ya está. Pero empiezan a preguntarte mil cosas y te pierdes, ya no es problema solo de idioma, también de no entender conceptos culinarios nuevos. Por cierto, todos los días toca pollo (de comer o de cenar, pero simepre pollo).

Los moteles: Sea la cadena que sea y tanto si es un edificio normal como el típico de planta baja o configuración típico Melrose Place, las habitaciones son casi todas iguales, con su biblia en el cajón, su ducha para la que ya estamos terminando el Master en regulación de temperatura que hay que sacarse antes de venir aquí y todas incluyen WIFI y desayuno gratis (donuts, zumo, café y cereales como mucho) que tú mismo te sirves como si estuvieses en casa.

Nada más, que nos vamos a ver si vemos a los Cherokee!!!

Cherokee, Carolina del Norte. 23:43 h. 1275 millas recorridas (2051 km)

Hoy, después de que Lucía escribiese la primera parte de la entrada hemos cogido la moto y hemos encendido el GPS. Nos dirigíamos a un pueblo llamado Blowing Rock. Hemos buscado el nombre en el navegador y hemos arrancado. Después de un par de horas de camino, algo ha empezado a oler mal, y es que sabíamos que el pueblo al que nos dirigíamos estaba cerca de la Blue Ridge Pkw, y no estábamos viendo ningún cartel al respecto. Paramos la moto y comprobamos nuestra posición. Efectivamente, nos encontrábamos a pocas millas de Blowing Rock, Virginia; lo malo es que nosotros queríamos ir a Blowing Rock, Carolina. Así que... perfecto, 2 horas perdidas de viaje, y aún menos mal que no habíamos viajado en dirección contraria, sino que nos habíamos desviado al este. Es una barbaridad la cantidad de nombres de ciudades y pueblos que coinciden en los USA. ¿Tan complicado será buscar nombres diferentes?

Después de enderezar nuestra ruta y parar a comer en un pueblo semidesierto cuyo nombre desconocemos, paramos en la Grandfather Mountain. 30 $ del ala por subir 2 millas hasta el pico del monte y cruzar uno de los puentes colgantes más famosos de EEUU. La verdad es que a pesar de ser caro las vistas merecieron la pena, y el puente tenía su punto. Alguno se pensaba muy mucho lo de pasar al otro lado porque se movía bastante.

Una de las cosas que más me ha llamado la atención tanto de Virginia como de Carolina es la cantidad de bichos espachurrados que te encuentras en las carreteras. Hoy, que yo haya visto, 3 mapaches, 1 zorro y alguna que otra ardilla e incluso, una rata gigante. Que ya llegó un momento que el GPS nos indicaba: "Gire en el tercer mapache a la derecha". Una barbaridad.

Tanto ayer como hoy hemos visto también a bastantes moteros. Nos alegra porque hasta ahora parecíamos unos tíos raros. No hubo ni rastro de motos en NY, Philadelphia o Washington. Sin embargo, en estas zonas con carreteras de montaña sí que hay mucha gente de arriba para abajo, en Harleys principalmente, pero también en muchas BMW.

Todo el día de hoy ha sido muy montañoso y al fin hemos llegado a Cherokee, el final de la Blue Ridge Pkw, al pie de las Smoky Mountains. Mañana visitaremos la Reserva.

Por cierto, que estos señores tan indios se han montado un complejo "hotel de lujo-spa-casino", que mete miedo. Por curiosidad, al llegar hemos preguntado el precio de la habitación, por si nos apetecía darnos un capricho. No sabemos si no les quedaban habitaciones o no les ha gustado nuestra pinta motera en su hotel pijín, pero ni siquiera nos han dado la oportunidad. Pero... justo en la acera de enfrente había un Days Inn, y aquí hemos acabado. Ya eran las 10 y pico y todo estaba cerrado, así que hemos cenado unas Lays de gasolinera. Por cierto, estaban bien buenas.

Vídeos:

Tramo del Jefferson Forest en Virginia

Pueblo perdido de Virginia

Puente de Grandfather Mountain

Álbum del día

Día 8, martes 14 de julio: buenas gentes y ambiente de paz

2009-07-15T06:52:00.004+02:00

Aquí está la del achuchón en las Luray Caverns

Christiansburg, Viriginia. 01:20 h. 800 millas recorridas (1287 km)

Hoy me encuentro relajadísimo, como después de una de esas sesiones de spa en las que al salir más que andar, flotas. Nos hacía falta un día así, relajado, de respirar aire fresco, de disfrutar de la moto y de los paisajes y de unas gentes que me recuerdan mucho a Galicia.

¿Cuánto tiempo nos dabais hasta mantener una conversación con un veterano de guerra? Pues solo hemos necesitado 7 días. A primera hora de la mañana, mientras desayunábamos un café en el motel hemos tenido la conversación más larga y fluída con un americano desde que estamos aquí. Estábamos cogiendo nuestro café, cuando un hombre mayor se nos acercó apoyado en un andador. Nos dijo algo, al principio no el entendimos, pero me di cuenta de que nos estaba pidiendo ayuda. Tenía las manos muy temblorosas y quería un café. Le resultaba imposible servírselo y mucho menos llevarlo hasta una mesa. Así que lo hice yo. El hombre nos contó de todo. Llevaba puesta una gorro con una leyenda sobre la Guerra de Corea y de ella colgaban unas cuantas insignias y un par de pequeñas medallas. Nos contó que había luchado en aquella guerra, que tenía 9 hijos y 24 nietos, uno de ellos en Irak. También nos preguntó que de dónde eramos y todas esas cosas. Se sorprendió con la edad de Lucía, se alegró por nuestra boda y se maravilló con nuestro viaje. Agarró su crucifijo del pecho y nos aseguró que rezaría por nosotros, que éramos buena gente. A mi me pareció un buen hombre, para nada me dio esa imagen negativa y tópica sobre veteranos soldados americanos. El hombre se mostró agradecido por solo llevarle un café a la mesa y parecía sincero. Una pena no haber tenido las cámaras con nosotros en ese momento, porque me hubiera gustado tener un recuerdo con él.

Cogimos la moto y nos dirigimos a la entrada de la Skyline Drive. Una carretera de ciento y pico km que recorre el Shenandoah National Park, en los Apalaches. Nuestra primera parada fue en Luray para visitar sus famosas cuevas. Tienen más de 450 millones de años y me recordaron mucho a las del Soplao de Cantabria. A pesar de cierta similitud en sus paisajes, las Luray Caverns tienen para mi 3 peculiaridades que las hacen únicas. Por un lado, el Green Lake, un lago interior que consigue engañar a nuestra vista totalmente. Parece que estás viendo unas formaciones simétricas cuando solo estás viendo el reflejo en el agua. Por otro lado, tiene una de las "cortinas" (se llaman así por un motivo obvio si veis la foto) más importantes según National Geographic, son impresionantes. Y, por último, y no menos espectacular, lo que se conoce como la Catedral, un espacio enorme dentro del que se encuentra el que es el instrumento musical más grande del mundo, un órgano con cada tecla conectada a diferentes estalactitas y que produce un sonido único.

A la salida, y por el mismo precio, nos acercamos al Museo del Coche y del Carruaje, también en Luray, donde se pueden ver modelos de finales de 1800 y principios de 1900. Auténticas joyas que dificilmente verías en otros sitios, sobre todo carruajes típicos de la zona de Virginia.

El paso por la Skyline resultó muy tranquilo. Me sorprende el gran parecido entre estos paisajes y los gallegos. Si veis alguna de las fotos, creo que nadie se sorprendería si os dijese que estaban hechas en Galicia.

El ambiente que se respira por estas tierras es magnífico. No solo por la calidad del aire, si no porque nos está sorprendiendo la amabilidad de la gente. Y, sobre todo, un gusto tremendo por conversar contigo, aunque no te conozcan de nada. O de desearte un feliz día, aunque solo te cruces con ellos para ir al baño. Es una tierra, en la que pasas con la moto y un niño te saluda con la mano desde el otro lado de la calzada. Si algún día me coge una catástrofe nuclear o una invasión extraterrestre en EEUU, me vendré rápidamente a la tranquila Virginia a resguardarme de todos los peligros.

Justo en cuanto acaba la Skyline empieza la Blue Ridge Parkway, una carretera que te lleva desde el final del Shenandoah hasta las Smoky Mountains a lo largo de casi 800 km. Me encantaría hacerlos todos, pero va a ser imposible por cuestión de tiempo. La Skyline, por ejemplo, está limitada a 35 millas por hora (unos 50 km/h) y eso retrasa mucho. Aunque entiendo perfectamente ese límite. A lo largo de esas millas, nos hemos encontrado con 4 ciervos y un oso atravesando la carretera, y ya es raro ver a tanto bicho suelto porque creo que aquí son muy amigos de la Asociación Nacional del Rifle. Viajar a más velocidad sería un auténtico peligro.

Así que hemos hecho solo unas 50 millas de la Blue Ridge y nos hemos salido para parar en Natural Bridge, un pueblo de 4 casas que ha montado un mini parque de atracciones de carretera en torno a... ¿adivináis?. Exacto, un Natural Bridge, o Puente Natural. Eso sí, enorme. Además se han montado una especie de casa del terror, un museo de juguetes y un zoo, entre otras cosas. A nosotros con el puente nos llegaba.

Y finalmente, hemos ido adelantando millas para mañana, hasta llegar a Christiansburg. Al igual que el pueblo de ayer, unas casas en torno a una carretera con unos moteles y restaurantes de comida rápida.

Mañana acabaremos con la Blue Ridge y llegaremos a las Smoky Mountains. Un nuevo paraíso natural cuyos jefes son los indios Cherokee.

Vídeos:
Green Lake
Cortinas de las Luray
Catedral de Luray
Vistas desde Skyline Drive
En moto por la Blue Ridge Pkw
Ambiente en Natural Bridge

Álbum del día

Día 7, lunes 13 de julio: un gran día de emociones

2009-07-14T05:54:00.004+02:00

¿Qué tal me quedaría?

Front Royal (Virginia) 23:50 h

Emocionado aún me encuentro por las visitas que hemos realizado durante el día de hoy. Y también, por la nueva etapa que se nos abre por delante en nuestro viaje.

No nos ha dado tiempo a hacer todo lo que teníamos pensado, pero antes de hacer planes hay que tener en cuenta las colas que te puedes encontrar, lo malo es cuando la realidad de la gente sobrepasa tus expectativas.

La mañana ha empezado genial. Una de mis grandes ilusiones en este viaje era visitar el Museo del Aire y el Espacio del Smithsonian de Washington. Aún me queda el de la NASA en Houston. Creo que ha sido el museo en el que más he disfrutado... y gratis. No es muy grande pero todas y cada una de las cosas que expone son muy interesantes. Una de mis grandes pasiones es el Espacio, y hoy he tenido la oportunidad de tocar una roca lunar o ver muy cerca los Apollos o un módulo lunar. Y al Espacio solo se dedica la mitad del museo, la otra está dedicada a la aviación y os puedo asegurar que te quedas impresionado viendo todas esas joyas, los aviones de la 2ª Guerra Mundial o el avión de los hermanos Wright. Todo allí, delante de tus ojos. Impresionante. De verdad que si os atrae un poco alguno de los dos temas tenéis que visitarlo sin falta.

No hemos estado mucho porque habíamos quedado para tomar un café mañanero con Barack. La cuestión es que hemos llegado a tiempo pero unos señores muy majos de talla XXXXXL no nos han dejado pasar. De todas formas el Presi está muy ocupado cambiando el mundo, así que simplemente nos hemos sacado una foto y hemos seguido con nuestro día.

Habíamos planeado visitar el Museo de los Documentos Americanos al mediodía para evitar las grandes colas. Además, íbamos a tiro fijo, solo nos interesaba "lo gordo", así que pensábamos tardar poco. Mediodía o no, nos ha costado una hora poder ver la Declaración de Independencia, la Carta de Derechos Humanos y la Constitución americana. Solo se ven hojas desgastadísimas, casi en blanco, así que es más por decir estuve allí, delante de ellas, que por otra cosa.

Durante el día de hoy hemos pasado un calor agobiante. Tenemos una sensación de sed que no se nos quita y eso que hemos bebido y bebido. Y seguimos, porque hace unos minutos he tenido que vestirme y bajar a la máquina de bebidas del Motel a por más agua. Decidimos ir a comer algo aunque fuesen las 4 de la tarde y aquí la gente estuviese a punto de cenar. Antes, paramos en el Teatro Ford a hacer una visita de 5 minutos. Allí fue dónde asesinaron a Licoln. Estaba el hombre tan tranquilo en su palco y desde el otro lado le dispararon.

Para comer decidimos buscar algún centro comercial en el GPS, más que nada porque quería probar suerte en alguna tienda de electrónica por si encontraba algún adaptador para la toma del mechero de la moto. No la hubo, ni creo que la haya. A los dos minutos de estar allí algo me llamó la atención y enseguida se lo comenté a Lucía. Allí había mucha gente, y eran absolutamente todos negros. No había ni un solo blanco en aquel Mall. Al salir nos dimos cuenta de que no era solo en el centro comercial, si no que en todo ese grandísimo barrio en el que se encontraba solo había población negra.

Desde allí nos dirigimos directamente al cementerio de Arlington. Lo habíamos visto en tantos documentales y películas que parecía visita obligada. Y vaya si lo es. Me impresionó y me sobrecogió. Me ha parecido un sitio muy bonito, sí, es un cementerio, pero ver miles y miles de metros cuadrados rodeándote y miles y miles de pequeñas lápidas blancas verticales salpicando ordenadamente todo el césped es algo que recordaré siempre. Creo que es uno de los lugares que más me van a gustar de este viaje. Allí hemos visto las tumbas de los Kennedy y el monumento al soldado desconocido, con cambio de guardia incluido. Por cierto, cogimos casi de casualidad un bus para hacer la visita y menos mal, si llegamos a ir andando aún estábamos allí. Es enorme.

Como ya no daba tiempo a mucho más hemos cogido camino. Nos han quedado varias cosas sin visitar como el Smithsonian de Arte o la Catedral, pero es imposible abarcarlo todo. Me queda bastante buena sensación de Washington. Me ha parecido una ciudad bastante "europea". Con edificios bajos y una gran zona centro llena de monumentos y museos, muy bien cuidada.

Tras una hora y algo de viaje hemos llegado a un pequeño pueblo de Virginia, Front Royal. No llega a 15.000 habitantes. Está formado por pequeñas casas de madera y la zona centro solo se distingue porque la carretera tiene 2 carriles para cada sentido y porque hay alguna tienda y restaurantes de comida rápida, además de la gasolinera. El Motel está al final del pueblo. Hemos venido hasta aquí para empezar mañana temprano una larga ruta por una carretera que une dos parques nacionales, la Blue Ridge Parkway. El camino transcurre por las Apalaches y acaba en las Smoky Mountains. Mañana no lo haremos entero, solo lo que dé tiempo. Durante el camino habrá visitas y actividades, además de buenas vistas y una carretera divertida.

Por cierto, hemos cenado en nuestro primer KFC desde que estamos por los USA. Sin duda el pollo es lo mejor de la gastronomía de este país de lo que he probado hasta ahora.

Ahora empieza una nueva etapa en el viaje. Hemos abandonado la costa y todo su ajetreo y nos adentramos en la américa profunda. En cierta manera ya nos apetecía alejarnos de toda esa multitud de turistas y "perdernos" por estos pueblos en los que ven a un turista una vez cada dos meses, y más si no es americano.

Vídeos de hoy:

Explorador de Marte

Aviones de la 2ª GM

El avión de los Wrigh

Declaración de Independecia de los USA

Tumba de los Kennedy

Vista de Arlington

Álbum del día

Día 6, domingo 13 de julio: Historia americana

2009-07-12T16:06:00.009+02:00

Al sol del Capitolio

Philadelphia 10.00 h

A esta hora solo comentar que los vídeos de ayer ya no están en privado, así que podéis verlos.

Y, por otro, recordad que podéis dejar comentarios. Al final de cada entrada hay un enlace que pone "comentarios". Si pincháis se os abre la entrada en una nueva página con la ventana de comentario al final. Escribís en la ventanita y no es necesario que os registréis en Blogger, basta con escoger la opción que pone "Nombre/URL" en "Comentar como". En "nombre" ya sabéis lo que tenéis que poner, y en "URL" no es necesario que pongáis nada. Luego pincháis en "publicar un comentario" y listo.

Por la noche os contamos nuestro día.

Washington DC 01:50

Ayer dejé pendiente un tema, sí, el de la ducha, es que se podría escribir un libro sobre ellas. En NY, tal y como os conté, sufrimos para regular una ducha de 5 palancas, me quedé helado. Ayer en Philadelphia sufrimos para regular una ducha de únicamente una rosca, me escaldé. 5 palancas, frío; 1 rosca caliente. ¿Esta gente sabrá que no todo es blanco o negro? ¿A nadie se le ha ocurrido hacer una ducha con 1 rosca y 2 palancas?

Tonterías a parte, hoy nos hemos levantado con la intención de conocer lo básico de Philadelphia. El centro de la ciudad es lo que se conoce como Independence Park. Todo este complejo forma parte de la Historia americana de forma muy importante. Los elementos más significativos son 2: el Independence Hall (lugar en el que se aprobó la Declaración de Independencia) y la Liberty Bell, sin duda la campana más famosa de EEUU. Ella fue la que sonó en su momento para dar a conocer a los americanos que la Declaración era una realidad (salió en una de las pelis de Nicolas Cage haciendo de Indiana Jones con flequillo). Y, posteriormente ha sonado también en momentos muy significativos. Se agrietó en 1800 y pico y ahora está expuesta en un edificio anexo.

La sensación general sobre Philadelphia es que se trata de una ciudad humilde. Por los "paseos" que nos metimos ayer con la moto por las afueras y el día de hoy, deduzco que la ciudad está formada por una serie de barriadas bastante mal conservadas con una población mayoritariamente negra; una pequeña zona centro histórica, muy bien cuidada en la que la población es mayoritariamente blanca; y, por último, una especie de ciudad anexa, al otro lado del puente, en la que viven casi todos los universitarios. Todo esto son reflexiones mías y no datos comprobados, que quede claro.

En estas, hemos decidido coger de nuevo la moto y venirnos hasta Washington (unas 2 horas de viaje por autopista). Antes, pero ya de camino, hemos parado en el Museo de Arte de Philadelphia, ya que allí se encuentran las famosas escaleras que subía Stallone en Rocky. Mi intención era subirlas corriendo y celebrar la victoria en lo más alto, pero "con la caló que hace, ozú mi arma", imposible.

Hace un bochornazo de narices. En NY ya hacía calor, aunque refrescaba por las noches, pero tanto en Philly como en Washington, ya estamos en un plan de empezar a sudar sólo por pestañear. ¡Lo que hemos bebido hoy! Pero no nos asusta.

Como os he dicho, en un par de horas hemos llegado a la capital de los USA. Por cierto, ¡vaya moto que nos hemos agenciado! ¿ya os lo había dicho?... Impresionante, como señores, de 28 años, pero señores al fin y al cabo. Bien sentaditos, nuestra musiquita puesta... Buah neno, flipas! (curuño dixit)

Al llegar, nos hemos plantado en el primer motel que nos hemos encontrado, un Days Inn. Todo muy limpio y moto aparcada en la puerta. Sinceramente, he estado en hoteles de 4 estrellas en España peores que esto, en serio. Y encima, en España no hay Biblias en los cajones. Sí, por segundo día consecutivo. Y me parece que va a haberlas en todos y cada uno de los hoteles en los que paremos.

Lo primero que hemos hecho ha sido visitar el Mall, un parque gigantesco en medio de la ciudad. Pero grande, grande. Desde una punta a la otra hay unos 3 km y esparcidos por allí un montón de monumentos y cosas que visitar. Lo más importante y lo que más nos ha gustado... el Capitolio, impresiona. Y yo, me quedo también con el Monumento a Lincoln, que hemos visto en tantas pelis y series de tv. La verdad es que la visita merece mucho la pena.

Cuando nos marchamos de allí ya anochecía. Nos sobrevoló un helicóptero que llevaba a Obama. Nosotros no llegamos a verlo, pero nos lo confirmaron varias ardillas de las cientos que habitan en aquel parque. Así que o era él, o simplemente era la Guardia Civil intentando emplumar a alguien (con cariño) (dedicado a todos los Guardias Civiles que leen este blog). Además, nos llamó muchísimo la atención la infinidad de luciérnagas que hay en el parque. Yo, sinceramente, es la primera vez que las veo en medio de una ciudad. ¡Y cómo brillaban! Para mi, que es una de las medidas de Obama para divertir a la gente y hacer más llevadera la crisis. La Casa Blanca la hemos visto de lejos, porque mañana será otro día.

Por cierto, hemos cenado rico rico en un restaurante destacado por la Lonely Planet. Se llama Zola, y os recomendamos, al igual que hacen ellos, los macarrones con lubrigante (que no con lubricante, y... ojo, son para acompañar el plato principal, no un plato en sí mismo). Y no especialmente caro, hemos salido a unos 50 euros en total, sin incluir propinas. Un día hablaré de ellas que tienen telita marinera. Solo os diré que el otro día en Times Square la propina ya se la pusieron ellos mismo en la cuenta, solo un 17%, y digo solo en serio, porque nos dijo mi primo Iván que en Manhattan lo más normal era un 25%. Ahora sé porqué nos miraron raro los días anteriores, sólo estábamos dejando el 15%. ¡De mayor quiero ser camarero en New York! (toma rima.

Vídeo: Liberty Bell

Vídeo: las escaleras de Rocky

Vídeo. como motos en el Capitolio

Vídeo: Sr Lincoln

Vídeo: Vietnam Veterans Memorial

Álbum del día

Día 5, sábado 11 de julio: primer día de ruta, complicado pero bien salvado

2009-07-12T06:17:00.008+02:00

Con nuestra nueva compañera

Philadelphia 00:20 h

Hoy las cosas se han ido complicando por momentos, pero tranquilos, nada grave. Solo que ha sido el primer día de ruta y ha sido muy diferente a estos días en NY, cosa que ya sabíamos, así como también, que no todo iba a salir rodado, nunca mejor dicho, con la moto.

Nos levantamos a una hora prudencial para no llegar muy tarde a Rahway (NJ) para recoger la Harley. Primero, taxi del hotel a la 33. En la 33 tren hasta NJ City y de allí 16 millas y 79$ hasta EagleRider.

Hemos llegado bastante tarde, sobre las 12:30. No ha habido ningún problema con la reserva pero el papeleo llevó un tiempo. Y el primer problema llegó a la hora de colocar nuestro equipaje en la moto. Como ya esperábamos, no entraba todo, así que hemos tenido que dejar cosas en las maletas. Entre ellas, la funda del portátil que ahora anda suelto, mis zapatillas "de vestir" (a ver ahora qué me calzo para ir a un sitio elegante), otro par de zapatos de Lucía y alguna cosa más. Al final nos hemos arreglado pero eran casi las 15:00 con lo que a Philadelphia íbamos a llegar tardísimo.

Di un par de vueltas a la manzana con la moto para tener mis primeras sensaciones con ella. En un principio me dio bastante sensación de inestabilidad en los giros a poca velocidad, es bastante pesada y no estoy acostumbrado. Ahora mismo, y ya unos cuantos kilómetros después, creo que la moto es una maravilla. Al peso ya me estoy acostumbrando, y es comodísima y mucho más fácil de llevar de lo que pensaba. En estos momentos, estamos encantados con la moto.

El siguiente problema fue cuando al poco de salir decidimos parar para colocar el GPS. Yo creía que lo tenía todo controlado, me acababa de llevar una alegría al ver que sí iba a poder colocar el soporte en el manillar. Pero... como soy así de listo, en Coruña cogí absolutamente todo lo necesario excepto una llave sin la cual no podía colocar el GPS en su soporte de alimentación. ¡Mierda! (sí sí, reíros). El problema era complicado de resolver, mi solución era desmontar el soporte de la llave pero para eso necesitaba una llave allen que no tenía, y como el GPS estaba sin cargar, no encendía. Total, que estábamos totalmente perdidos en algún punto del estado de New Jersey sin tener ni idea de como dirigirnos a Philadelphia.

Pues aún no sé muy bien cómo, pero después de dar infinidad de vueltas para un lado y para otro, de preguntar en unas cuantas decenas de gasolineras y demás, llegamos a Philly sobre las 19:00. Después de unas cuantas vueltas hemos encontrado un hotel, ¿adivináis?, ¡exacto!, no tenía habitaciones. Al salir de allí estaba tan cabreado que estaba dispuesto a soltar el soporte del GPS para poder enchufarlo. Y después de una hora intentándolo en el arcén de una de las calles más transitadas de la ciudad, lo he conseguido. ¡Aleluya!. Al fin, cogí el cable de alimentación con toma de mechero para encender el GPS y poder encontrar un sitio para descansar. Y... ¡Mierda!, la toma de mechero no es igual a la española, aquí es mucho más ancha (sí, jajaja, una risa). Total, que va a ser imposible enchufar el GPS a la moto, con lo que habrá que cargarlo todos los días y tirar de las 3 horas de batería y usarlo solo en momentos puntuales.

Después de muchas, muchas vueltas por la ciudad, y de casi quedarnos sin gasolina (encontramos una gasolinera cuando ya estábamos en reserva) al fin hemos encontrado un hotel. Más caro de lo que pensábamos gastar de media para dormir, pero dadas las circunstancias no había mucha elección. Además tiene desayuno incluido. Y, sobre todo, lo más importante, echadle un ojo al segundo vídeo.

A todo esto, a las 20:30 h estábamos sin comer, porque ni tan siquiera nos habíamos acordado. Estábamos con 2 galletas y un zumo desde las 10 de la mañana. Así que después de recargar el GPS en la habitación, hemos ido al centro de Philadelphia para comer uno de los bocatas más famosos, el Geno's Steak, al más puro estilo Phily. Al final, un pepito de ternera hecho en 15,6 segundos. Pero como había hambre... Pero, ¡madre mía! que eso salga en las guías de turismo es demencial. Aún así el sitio merece una visita por lo pintoresco del local y por ver en las fotos que tienen colgadas a todos los famosos que han pasado por allí.

Con todo esto, y las primeras gotas de lluvia del viaje nos hemos vuelto al hotel. De tantas vueltas que hemos dado esta tarde buscando un hotel casi ya hemos visto la ciudad entera, incluída su famosa campana, pero mañana lo repetiremos con tranquilidad. La primera sensación es que se trata de una ciudad muy humilde, con casas bajas excepto en un par de calles céntricas. Casi no hay vídeos ni fotos de hoy. El día de mañana seguro que será mucho más productivo. Por cierto he vuelto a tener pelea con la ducha, ya os contaré mañana.

Vídeo de la moto

Vídeo de la habitación del hotel en Philadelphia

Vídeo 1 en Geno's Steak Philadelphia

Vídeo 2 en Geno's

Álbum del día

Día 4, viernes 10 de julio: mañana divertida, tarde en el museo y noche musical y familiar

2009-07-11T08:17:00.006+02:00

Who's da masta (mi nueva camiseta protagonizada por Obama)

NY 2:00 h

Esta mañana ha empezado muy divertida, y todo por el hecho de estrenar camiseta. Hoy he decidido ponerme la camiseta que compré ayer en Yellow Bastard Rat y he sido la sensación de la Gran Manzana. ¡Como lo oís!. Tanto, que creo que voy a pensar el volver a ponerme la camiseta estando por aquí. No porque suponga ningún problema, todo lo contrario, pero es que durante la mañana me han parado más de 10 personas para decirme... "It's cooooool!!!"

Ayer cuando la compré pensé que la mitad de los ciudadanos americanos tendría una, pues parece que no. Ya nada más salir hemos parado a comprar un café y un donuts en el puesto de la esquina, haciendo cola detrás de un policía que estaba comprando el suministro para el apatruyamiento mañanero, y ya el tío de los cafés se ha fijado en ella, acto seguido ha llegado el típico ejecutivo con su traje, su maletín y sus zapatillas último modelo, y allí entre los cuatro hemos estado charlando sobre lo "cool" que era mi camiseta. Y así todo el día hasta que me la he quitado, no es coña.

Después de nuestro desayuno nos hemos ido a disfrutar de las vistas desde el piso 86 del Empire State Building, podíamos haber subido hasta el 102 por 30$ más, pero tampoco creo que hubiese gran diferencia, desde nuestro piso las vistas ya eran increíbles. Lo malo, grandes colas y mucha gente en el balcón, cosa que no tuvimos en el Top of the Rock, aunque en este último que fuesen las 11 de la noche, también tendría bastante que ver.

Al bajar hemos dado un paseo por la zona del Madison Square Garden y de paso hemos comprado algún recuerdo que se quedará en nuestras maletas vacías que viajarán directamente a San Francisco. Ya tengo mi pelota de béisbol de los Yankees, firmada y todo, ya las venden así. También nos hemos acercado hasta el Flatiron Building para hacernos una foto, en cuanto las veáis reconoceréis el edificio.

Decidimos que nuestra última comida en la ciudad, por esta ocasión, porque pensamos volver, fuese 100% neoyorquina, así que fuimos a un "market" dónde hay carritos con ingredientes de ensaladas y comida preparada para llevarse en unas cajas de cartón. Nos hicimos nuestra ensalada y la comimos en Union Square junto a unos cuantos cientos de personas más, que estaban tiradas por el césped de la plaza o en los bancos.

Ya allí, cogimos por primera vez el metro y nos acercamos hasta el Museo de Historia Natural a ver si nos encontrábamos con Ben Stiler, pero se ve que el hombre tenía la tarde libre. Hemos pedido pasar allí la noche, pero ni siquiera por ser nosotros y aún con la promesa de darles una hueco importante en este blog, no ha habido manera de hacerles entar en razón. Así que a las 6, cuando han cerrado, nos hemos tenido que marchar. Ha sido una visita bastante rápida, pero merece mucho la pena, tanto para niños como para mayores.

Inmediatamente hemos venido hasta el hotel a darnos una ducha y cambiarnos para ir a Broadway. Hemos visto el musical Chicago en el teatro Ambassador. Creo que hemos salido encantados, yo lo he disfrutado, y ahora imaginaos lo que hubiese sido si hubiese entendido una palabra de lo que decían y cantaban. Porque vamos.... "ni papa". Estos americanos son la coña, a algunos les entiendes absolutamente todo y a otros absolutamente nada, a ver cuando me encuentro con alguien al que entienda absolutamente algo, por lo menos sería una novedad.

En el teatro hemos estado 2 horas y media y luego nos hemos ido de cena con nuestra familia neoyorquina, bueno, de al lado, de New Jersey, a los que aún no habíamos podido ver. Hemos estado un rato con Iván y Araceli, ellos son de nuestra edad y llevan aquí ya unos cuantos años.

Mañana toca hacer maletas a primera hora. Va a ser muy triste dejar esta ciudad pero emocionante coger al fin la moto.

Día 3. Jueves 9 de julio: inmigrantes, catástrofes sin cicatrizar y un pequeño paseo por el mundo

2009-07-10T07:11:00.006+02:00

Me lo pido!!

NY. 1:12 h

Esta mañana nos hemos levantado rápido para coger el 2º taxi desde que estamos aquí (el resto ha sido patear), para llegar cuanto antes a Battery Park y coger el ferry a Liberty Island.

Han sido unas 5 horas de visita. Hay que tener en cuenta que en las colas del ferry se pierde mucho tiempo. No sé cuántos visitantes pueden tener al día estas islas, pero unos miles, y bastantes... porque allí no se andaba. Es en visitas como ésta, o la de la exposición de Ellis Island, cuando te das cuenta del verdadero sufrimiento que supone el fenómeno de la inmigración. Este país ha surgido gracias a ella y hoy se me han caído unos cuantos tópicos. El más importante es, que al contrario de lo que muchos pensábamos durante las principales épocas de inmigración a los Estados Unidos a muy pocas personas se les negaba la entrada. Los datos comprobados son de que esto le pasaba a 1 de cada 1oo inmigrantes, y yo que pensaba que aquí había sido más difícil colarse por las fronteras que en las entrañas del mismísimo Pentágono. Pero se ve que no. De todas formas la exposición sobre la Inmigración sirve para despertar conciencias en torno a un fenómeno que se vuelve a repetir hoy en día, de diferente forma y con otros protagonistas, pero con un mismo trasfondo. A alguno hoy no le vendría mal un paseo por Ellis Island y de paso echarle una miradita a un auténtico símbolo como es la Estatua de la Libertad, a la que es probable que los americanos den excesiva importancia, pero que impresiona con su presencia y simbolismo.

Con todo este "petate" nos entró algo de hambre y, al fin, nos hemos comido nuestro primer hot dog americano, y al estilo neoyorkino, nada más y nada menos.

Tras dejarnos el ferry de vuelta en tierra firme, nos hemos dirigido a visitar la zona sur de la Gran Manzana. Hemos empezado por el Financial District con sus ejecutivos a las carreras cruzando de un lado para otro o yendo a buscar un café (como en las películas). El Word Trade Center sigue siendo una herida abierta, y que me imagino que tardará en cicatrizar. La verdad es que 9 años después la recuperación parece muy lenta. No creo que esté mucho más avanzado que hace 3 o 4 años. Creo que ha habido polémica en torno a su reconstrucción. Los muros, y pequeños y grandes homenajes a las víctimas, siguen estando en primer plano. Ciertamente, pensar que ese hueco tan enorme estuvo ocupado una vez, impresiona y sobrecoge.

Y para alegrarnos un poco el final del día nos hemos ido a dar un paseo de culturas. Doblar una esquina y encontrarse en medio de China o de Italia es lo que pasa cuando entras en Chinatown o Little Italy. En estas dos zonas es muy curiosa la integración de ambas culturas. Cuando entramos en Chinatown dejamos de escuchar el inglés y no veíamos más que bolsos por todas partes y, por cierto, muchos gatos (chascarrillo para los que siguen sin saber de dónde sacan la carne los restaurantes chinos). En Little Italy, otra anécdota culinaria, la gran "digi-evolución" de la cocina italo-americana: Italia (pasta) + USA (revienta) = come pasta hasta que revientes por 9$, impresionante!!

Posteriormente hemos ido al Soho, que nos ha encantado por modernidad y ambiente cosmopolita. Hemos aprovechado para seguir las recomendaciones de nuestro amigo Fran para comprar calzado y camisetas, y también para cenar. La tienda de las miles de camisetas (jamás había visto nada igual) se llama Bastard Yellow Rat, y aunque no se vaya a comprar nada merece la pena visitarla solo por ver su decoración y estilo. Yo ya tengo camiseta nueva que me veréis puesta algún día de estos. De paso también nos hemos comprado unos pares de sandalias a muy buen precio en una tienda cercana. Ambas tiendas están en la zona del Soho de la calle Broadway.

Y Fran, dando buena muestra de su gran criterio, no solo ha acertado con las compras, sino también con la cena. 100 $ (unos 70 euros) más propina en el Balthazar, también en la zona del Soho, pagados con muchísimo gusto: 2 primeros, cóctel de gambas y pastel de queso de cabra con cebolla caramelizada; 2 segundos, pollo a la parrilla con queso parmesano y un "steak" (filete) de carne al estilo de la casa; una Tarta de manzana de postre y todo regado con agua fresca y una cervecita. Perfecto.

Por cierto, lo que sí está caro de narices es irse de cañas por NY. Dos, en un bar al lado del Soho, 12$.